Осенняя подкормка яблонь: основные правила и лучшие средства

Сроки внесения удобрений, подготовка яблони

Эффект от подкормки будет максимальным, если провести ее в правильные сроки. Внесение удобрений в почву, схваченную морозом, ничего не даст. Питательные вещества не смогут усвоиться. Удобрение нужно вносить через 2 недели после сбора урожая. В это время у яблони начинают формироваться всасывающие корешки, и она сможет полностью впитать подкормку.

Стоит брать во внимание климатические особенности региона, где расположен сад:

• в Сибири и на Урале подкормку проводят во 2-3 декаде августа;
• в средней полосе удобрения вносят в первой половине сентября;
• на юге России мероприятие можно отложить до октября.

Главное, придерживаться  принципа – после внесения удобрений должно остаться 3-4 недели до  наступления морозов, чтобы корни полностью усвоили макро- и микроэлементы из почвы.

Предварительно нужно обработать ствол яблони, счистив с него все наросты, мхи и лишайники, отслоившуюся кору. Ранки смазывают раствором медного купороса, а затем покрывают садовым варом. Затем очищают приствольный круг от ненужной поросли, сорняков, удаляют засохшие и больные ветви дерева.

Особенности подкормки яблонь с учетом сорта и возраста

Планируя внесение удобрений под плодовые деревья на участке, следует учитывать сорт яблонь. Карликовые деревца требуют меньшего количества смесей или растворов. Для них дозировку удобрений снижают на 30%.

Колоновидные сорта яблонь обладают поверхностной корневой системой. Вносить удобрение одновременно с глубокой перекопкой в данном случае не получится. Минеральные гранулы рассыпают по поверхности приствольного круга и аккуратно заделывают в верхний слой почвы, используя грабли. После этого проводят обильный полив.

Необходимо также учитывать возраст яблони. При высадке саженцев в яму закладываются все нужные удобрения, поэтому первые 2-3 года дерево не подкармливают. Первую осеннюю подкормку проводят на 4-й год после сбора урожая. Стандартную дозировку для молодых яблонь снижают в 2 раза.

Молодым дерево считается до достижения возраста 7-8 лет. Удобрения для юных яблонь лучше вносить в виде раствора. На состояние плодовых деревьев хорошо влияет органика. Ее вносят осенью под яблони в сухом виде во время перекопки приствольного круга. Из-за того что корневая система дерева пока неокрепшая, компост и перегной закладывают, отступив подальше от ствола.

Важность осенних подкормок

К осени резервы минеральных соединений исчерпаны практически полностью. И если грунт плотный, находится без влаги, питательный запас бедный, яблоня может не перенести зиму.

Зачем кормить в зиму яблоню и другие семечковые культуры?

• Во-первых, без дополнительных восстанавливающих подкормок страдает корневая система. Только во влажном, рыхлом и питательном грунте возможно отрастание мочковатых корней. Корни плохо ветвятся – нарушаются обменные процессы.
• Во-вторых, при дефиците полезных веществ нарушается естественный процесс корнепада. Активный прирост коревых отростков происходит не только весной, но и в летнее время и осенью.

Справка. Корнепад – отмирание концов мелких отростков корневой мочки (по аналогии с опаданием листьев).

• В-третьих, недостаток питания отражается на зимостойкости растения. У яблони не будет сил выдержать понижения температуры, выветривание грунта, весенние затопления.
• В-четвертых, после плодоношения закладываются плодовые почки будущего урожая.

Когда проводить

В конце августа листья еще зеленые, яблоня, хоть и отдала урожай, но продолжает активный жизненный цикл. В последних числах августа или самом начале сентября можно проводить подготовительные к зимовке процедуры.

Важно: основное правило осеннего внесения удобрений – корневые подкормки проводят как минимум за 3 недели до первых заморозков и выпадения первого снега.

Когда верхний слой промерзнет, кормить дерево уже поздно, удобрения не успеют раствориться, корни не смогут полноценно впитать полезные вещества.

Специальное питание для саженцев

Для хорошей приживаемости и развития корневой системы при осенней посадке саженцев яблони нужно приготовить посадочную яму и наполнить ее питательным субстратом.

Закладка плодового сада начинается, прежде всего, с подготовки посадочной ямы:

• посадочную лунку выкапывают за 2-3 дня до высадки саженцев;
• средний размер лунки – 60-75 см в диаметре, глубина – не менее 60 см;
• на дно ямы высыпают до 2 садовых ведер перегноя (хорошо перепревший конский или коровий навоз);
• добавляют 0,5 стакана суперфосфата;
• сверху высыпают пол-литровую банку печной сажи или древесной золы (можно заменить 1 стаканом доломитовой муки);
• сухую смесь тщательно перемешивают лопатой;
• в яму добавляют верхний слой грунта, который остался после выкапывания лунки;
• лопатой смешать питательную смесь с почвой;
• сверху заполняют посадочную яму оставшейся почвой, слоем в 10 см;
• последний верхний слой – смесь компоста и песка в соотношении 1: 2;
• смесь компоста и песка равномерно распределяют практически до верхнего уровня ямы;
• заливают готовую посадочную яму водой в том количестве, которое способно впитаться (жижу разводить не нужно);
• субстрат при проливе просядет, пропитается влагой до самого дна.

Внимание! Закладывать в субстрат при посадке яблони свежий навоз нельзя – концентрированная смесь сожжет молодые отростки корней.

Стартовой подкормки хватает на 2-3 года для обеспечения полноценного питания дерева.

Советы агронома при посадке яблони осенью:

• заглублять корневую шейку ни в коем случае нельзя; последствия – растение задерживается в росте, в дальнейшем снижается морозостойкость и долговечность взрослого дерева, урожайность значительно падает;
• недостаточное заглубление корневой шейки (завышенное положение) также опасно; корневая система страдает – усиленно образуется молодая поросль, отростки неправильно растут и укореняются (мелкое залегание).

Подготовка к внесению удобрений

Прежде чем вносить органику или минеральные смеси, сад нужно почистить и приготовить. Подготовительные процедуры проводят в несколько этапов.

Санитарная обрезка и уборка «территории»

Важно обрезать яблоню до наступления первых заморозков:

• в зиму срезают все сухие и отжившие ветки (больные, сломанные);
• старые ветви прореживают и укорачивают;
• укорачивают также слишком длинные ветви (предотвращение разломов под весом плодов);
• срезают жирующие побеги-волчки (ветви растут вертикально, излишне затеняют ветви, препятствуют цветению);
• для снижения кроны (оптимальная высота взрослого дерева 3,5-4 м) подрезают верхушку кроны;
• после обрезки срезы слегка просушивают в течение 2 часов;
• места срезов обрабатывают специальной садовой замазкой, раствором медного купороса или садовым варом;
• в приствольных кругах убирают все сорняки, мусор, опавшую листву, гнилые яблоки;
• с дерева снимают подгнившие или засохшие плоды;
• почву в прикорневой зоне рыхлят плоскорезом или вилами на глубину не более 20 см;
• на перекопанных приствольных кругах насекомые-вредители окажутся на поверхности и при первых заморозках погибнут;
• мульчируют прикорневые зоны компостом или перегноем (перепревшим навозом).

Побелка и дезинфекция ствола и основания скелетных веток

Внимание! Осенняя побелка яблони защищает кору от температурных суточных колебаний, предотвращает растрескивание ствола и проникновение инфекции.

Процедуру проводят в сухую погоду, чтобы слой побелки не смыло дождем:

• со ствола аккуратно счищают специальным скребком наросты лишайника и мха;
• садовой замазкой, специальной пастой или садовым варом обрабатывают царапины и трещины на стволах, места срезов, наколов и сломов;
• распылителем тщательно обрабатывают дерево искореняющим раствором бордосской жидкости, медного или железного купороса, применяют препараты-фунгициды и инсектициды, например, Хом, Оксихом, Актара и пр.;
• непосредственно перед побелкой ствол обрабатывают щеткой;
• побелку наносят равномерно по всей поверхности ствола, пробеливают скелетные ветки на треть.

Готовят раствор для осенней побелки яблонь:

• 4-5 ст. л. железного (медного) купороса;
• 4-5 л табачного раствора;
• 2 ст. л. клея ПВА;
• 150-200 г глины (для вязкости смеси);
• до 5 капель средства от грызунов (Нокдаун, Креолин и пр.).

Для искореняющих обработок применяют препараты-фунгициды:

1. Бордосская смесь, 3%;
2. Хорус для профилактики мучнистой росы, парши, грибковых инфекций;
3. Оксихом – гранулированный комплексный препарат на основе хлорокиси меди и оксидиксила (лечебное и восстанавливающее действие).

Влияние состава почвы на выбор удобрений

Семечковые плодовые деревья – груша, яблоня, айва (южная культура) имеют особенности строения корневой системы:

• корневая система включает скелетные, полускелетные корни, обрастающие корневые мочки и корневые волоски;
• скелетные отростки – долговечная опора для дерева, проводящие пути питательного потенциала в почве, место накопления запасов минералов и микроэлементов;
• обрастающие мочковатые корни размещаются на скелетных отростках; проникают и соприкасаются с поверхностным плодородным слоем;
• корневая мочка (тонкие, сильно ветвящиеся корни) покрыта волосками;
• корневые волоски работают как насосы – обеспечивают приток полезных веществ из почвы в вегетативные части растения.

Семечковые культуры растут и плодоносят только в питательных грунтах. Причем, недопустим застой грунтовых вод, скопление влаги при наводнении в осенний или весенний период.

Внимание! Кислую почву ни яблоня, ни груша не переносят, грунт должен быть нейтральным.

Снизить кислотность до нейтрального уровня рН – 5,5 поможет внесение:

• гашеной извести (пушонки);
• мела;
• доломитовой муки;
• золы (в умеренных порциях) или печной сажи.

Зола в большом количестве сдвигает показатели кислотности. Садоводы рекомендуют вносить доломитовую муку. Это природный раскислитель грунта, в составе более 30% окиси кальция, 21% жженой магнезии и от 2% примесей микроэлементов.

Подкислить при необходимости щелочной грунт можно внесением:

• опилок;
• верхового торфа (низменный торф имеет нейтральную реакцию).

Органические и минеральные осенние удобрения

Истощенные плодоношением яблони нуждаются в таких элементах, как фосфор и калий. Азот в осенней подкормке должен присутствовать в минимальном количестве из-за его способности провоцировать рост зеленой массы. Питание для дерева может поступать в виде минеральных, органических и комплексных удобрений. В ход идут и народные средства.

Минеральные подкормки

Удобрять минеральными смесями нужно яблони любого возраста. Для осенней подкормки используют:

1. Сернокислый калий (сульфат калия). Для взрослой яблони понадобится 200-250 г удобрения. Гранулы рассыпают в приствольном круге, а затем аккуратно заделывают в почву и проводят полив. Для молодых яблонь лучше сделать жидкий раствор удобрения в дозировке 15 г на 10 л воды. На одно дерево понадобится 2-3 ведра такой подкормки. В результате удастся добиться не только хорошего урожая следующим летом, но и повысить зимостойкость яблони.
2. Калийная соль (хлористый калий). Препарат используется как замена сульфату калия. Удобрение не только благоприятно воздействует на яблоню, но и оздоравливает грунт. При внесении хлористого калия в почву происходит реакция, нейтрализующая нитраты. Норма расхода для взрослого дерева – 40-50 г.
3. Суперфосфат. Удобрение можно применять в стандартной и двойной дозировке (двойной суперфосфат). Вносить его лучше в жидком виде, растворив 2 ст. л. суперфосфата в 10 л воды. Для одного дерева необходимо 10-15 л такой подкормки. Если используется двойной суперфосфат, его нужно брать 1 ст. л. Фосфорное удобрение допустимо смешивать с сульфатом калия или калийной солью. Гранулы суперфосфата трудно растворяются, сначала их разводят в небольшом количестве горячей воды. Можно заделать шарики в грунт в сухом виде (40-50 г/1 кв. м).
4. Комплексные удобрения. В их составе содержатся не только основные элементы, но и много других минералов, от которых зависит здоровье и качество плодоношения яблони. Желательно выбирать состав с пометкой осень, где доля азота минимальна. В список подходящих удобрений входят: «Плодовый сад», «Осеннее для сада», «Универсальное», «Плодовит». По наблюдениям садоводов со стажем применение таких подкормок повышает урожайность в 2 раза.

Для осенней подкормки подходят также аммофос, метафосфат калия, нитрофоска. Если в текущем сезоне были заметны признаки дефицита бора (утолщение листовых пластин, потемнение окраски листьев) можно дать подкормку на основе борной кислоты – 10 г порошка на 10 л воды, наносить путем опрыскивания.

Органические удобрения

Органика положительно влияет на плодоношение фруктовых деревьев и улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой. В результате облегчается доступ кислорода к корням. Самый эффективный способ – внесение перегноя. В свежем навозе могут содержаться семена сорняков и болезнетворные микроорганизмы. К тому же неперепревшая органика может вызвать ожоги корней.

Заменой перегною станет созревшая компостная масса. Оба удобрения можно считать равноценными.

Расход органики зависит от возраста яблони:

• старше 6 лет – 4 кг;
• старше 10 лет – 6 кг;
• старше 15 лет – 8 кг.

Для удобства можно выкопать по периметру приствольного круга небольшую лунку и закладывать органику туда. Перед приходом морозов перегной часто используют в качестве мульчирующего слоя – это защитит корни от промерзания.

Важно! Необходимо учитывать, что перенасыщать почву органикой нежелательно. Органические удобрения вносят не чаще одного раза в 3-4 года.

Народные средства

Нет смысла вносить под яблоню настой банановой кожуры или яичную скорлупу. В малых дозах для дерева такие средства неэффективны. Однако варианты подкормок народными средствами все же есть.

Древесная зола

Такое популярное народное средство подкормки растений, как зола, не нуждается в представлении. Пепел активно используют в саду и на огороде. Состав золы может различаться в зависимости от исходного сырья. В любом случае такая подкормка насытит яблони всем необходимым.

Больше всего в золе калия, магния, фосфора. Эти элементы во время осенней подкормки будут очень кстати. Вносить удобрение можно в жидком и сухом виде. Норма расхода – один стакан золы на 1 кв. м. Желательно придерживаться дозировки, чтобы почва не ощелачивалась сильно. Для яблонь необходим нейтральный грунт.

Костная мука

Костную муку вносят под яблони в качестве осенней подкормки, если грунт отличается повышенной кислотностью. Заодно почва обогащается кальцием, магнием и фосфором. На 1 кв. м. расходуется 200 г костной муки. Проводят такую подкормку не чаще одного раза в 3 года. Разлагается этот вид органики медленно, поэтому хватает ее надолго.

Дрожжи

Дрожжевая подкормка будет полезна молодым деревьям. Вносить раствор дрожжей надо в начале осени, когда стоит теплая погода. Полив дрожжевым составом холодной земли не даст никакого эффекта. Дрожжи улучшают состояние корневой системы яблони и характеристики почвы. Для начала делается закваска из 1 пачки сухих дрожжей, 3 ст. л. сахара и 3 л теплой воды. Когда состав начнет пузыриться, его объем доводят до 10 л и используют для полива. После такой подкормки активизируется полезная почвенная микрофлора.

Как посадить саженец яблони

Прежде чем приступить к посадке саженца, необходимо тщательно подобрать место посадки.

Какое место подойдет для посадки саженца яблони

Такое место обязательно должно находиться на хорошо освещенном участке с плодородной почвой и глубоким размещением грунтовых вод. Особое внимание нужно уделить наличию сорной растительности. Прежде всего, нужно выбрать участок с незначительным количеством многолетних сорняков, таких как пырей, молочай и осот. Эти сорняки имеют мощные корни. Эти сорняки, в первые годы роста молодого деревца, будет сильно угнетать его корневую систему.

Поверхность участка должна быть относительно выровненной. Это исключит возможность застаивания талых и дождевых осадков.

Не следует забывать о почвенных вредителях, таких как личинки майского жука (хрущи). Они способны интенсивно повреждать корни саженца. Если на 1 м2 таких личинок насчитывалось более 5 штук, то это место не подходит для посадки саженца. При наличии такого вредителя на участке.

Посадка саженца

После того, как определились с местом высадки саженца, необходимо решить, когда можно сажать саженцы яблони. Садоводы сходятся во мнении, что посадку саженцев яблони, лучше проводить осенью, а именно в начале сентября. Осенняя посадка гарантированно обеспечит формирование новой корневой системы у молодого саженца, что положительно скажется на процессе перезимовки.

Приступаем непосредственно к самой посадке. Для этого при помощи штыковой и совковой лопаты выкапывается посадочная яма шириной 60-70 и глубиной 70-80 см. Яма для саженца яблони должна быть с ровными отвесными краями. Важно соблюдать необходимое расстояние между саженцами яблонь при посадке.

Этот показатель зависит от высокорослости высаживаемого сорта и в среднем составляет 7-9 м.

В процессе выкопки ямы необходимо сразу отделять плодородную почву от не плодородной материнской породы. После завершения выкопки ямы, в нее вносят:

• 12-13 кг перепревшего навоза,
• 200-230 г суперфосфата,
• насыпают 7-8 кг плодородной почвы.

Далее все внесенные в яму ингредиенты нужно тщательно перемешать и обильно залить водой.

Что сделать, чтобы саженей лучше прижился

У саженца перед посадкой удаляются все листья, а верхушка центрального побега укорачивается на 1-2 см. Подрезка саженца яблони при посадке положительно воздействует на закладку правильной симметрично-раскидистой кроны. Кроме этого для улучшения приживаемости корни саженца необходимо обязательно замочить в воде с добавлением препарата Корневин (2-4 мл. на 4-5 л. воды).

А на какую глубину сажать саженцы яблони? В этом вопросе необходимо ориентироваться на размещение корневой шейки по отношению к поверхности земли. Лучше всего чтобы шейка размещалась на 2-3 см выше уровня земли. По такому же принципу сажают привитый саженец яблони. В этом случае место прививки должно быть всегда выше уровня почвы на 2-4 см.

Если прививка будет присыпана почвой, то это может вызвать отрастание волчковых побегов, которые будут нарушать нормальное развитие саженца.

Кроме этого засыпанная почвой прививка замедляет рост надземной части саженца и даже приводит его в угнетенное состояние.

Сейчас очень часто практикуется посадка саженца яблони с закрытой корневой системой. Этот способ посадки имеет высокий показатель приживаемости саженца, так как корневая система при посадке находится в комке грунта.

Как правильно сажать саженцы яблони весной

Можно при необходимости высадить саженец весной. Оптимальные сроки посадки саженцев яблони весной должны соответствовать прогреву почвы на глубине 12-14 см до уровня + 10 градусов. В среднем такая прогреваемость почвы наступает в первой половине апреля. Очень важно чтобы к моменту посадки полностью отсутствовала вероятность прохождения весенних заморозков. В случае весенней посадки, необходимо будет проводить более тщательный уход на протяжении всего периода вегетации. Он состоит из своевременных поливов, рыхления и мульчирования почвы околоствольного круга.

Некоторые садоводы задаются вопросом, а можно ли в мае сажать саженцы яблони. При достаточно влажной и прохладной весне посадка саженца в этот период времени дает неплохие шансы на приживаемость. Если весна достаточно сухая, то при недостаточном поливе саженец может погибнуть.

Посадка яблони летом саженцами

При рассмотрении вопроса, а можно ли сажать саженцы яблони в июне, следует сразу уточнить, что этот месяц характеризуется достаточно повышенной температурой воздуха и относительно низким показателем влажности воздуха. В связи с этим посадка саженца в этот временной промежуток является достаточно рискованным мероприятием. Такая работа может быть оправдана в случае срочной необходимости пересадки молодого деревца на новое место выращивания или при использовании посадочного материала с закрытой корневой системой.

Посадка яблони осенью саженцами

Посадка молодой яблони осенью, является наиболее правильным решением. В случае проведения посадки в начале сентября, молодое деревце, до наступления первых заморозков, способно сформировать корневую систему и нормально перезимовать. В дальнейшем, именно осенние саженцы начинают более интенсивно развиваться и на 1-2 года раньше могут формировать первые плоды.

Цикл работ, проводимый от проращивания семечка до взрослого растения

На самом деле работа по доведению яблони от семени до взрослого дерева очень интересна и кропотлива.

Подготовка семян

Чтобы прорастить молодой побег в домашних условиях, необходимо использовать свежедобытые семечки, а не те зернышки, которые хранятся уже несколько лет. Оптимальным носителем качественного посевного материала является крупный плод правильной формы, стабильной окраски и максимальной зрелости. На нем не должны встречаться деформации или изъяны.

Вынимая семена из яблока, обращайте внимание только на цельные, неиспорченные и равномерно окрашенные зернышки. У каждого из них должен быть зеленоватый кончик, что говорит о готовности к проращиванию. Обязательно заготавливайте посевной материал с запасом на случай плохой всхожести, атаки грызунов или появления губительной плесени.

Промывание

В первую очередь следует провести промывание семечек. Для этого отобранный материал помещают в ситечко и долго держат под струей теплой воды, дабы помочь зернышкам избавиться от всех остаточных веществ на них. Процедура должна длиться не менее пяти минут. При этом семена следует постоянно помешивать деревянной лопаточкой.

Замачивание

Эта процедура поможет выявить заведомо некачественные зерна, поскольку она способствует их набуханию. Ведь плохие семена попросту не напитаются жидкостью, а будут плавать на поверхности.

Для замачивания лучшим образом подойдет фарфоровая, глиняная или стеклянная посуда. В нее перекладывают промытые семечки, заливают отстоянной водой комнатной температуры и оставляют в таком состоянии на четыре дня. Следует ежедневно менять жидкость во избежание порчи материала. А в последний день в емкость необходимо добавить стимулятор роста, соблюдая сроки, указанные на упаковке.

Стратификация

Далее следует процедура стратификации посадочного материала. Она заключается в искусственном создании в домашних условиях воздействия на посадочный материал, близкого к природным зимним условиям. В это время семена будут поддаваться влиянию низких температур и повышенной влажности. Целью этой процедуры является закалка и повышение всхожести яблочных зерен, а также более ранний вывод их из состояния сна.

Для биоматериала плодовых деревьев этот процесс обязателен.

Стратификация семян яблони в домашних условиях проводится следующим образом:

1. Промытый и выдержанный в воде материал помещают в герметично закрываемую тару, подойдут банки, контейнеры или даже пакеты на зип-локе.
2. К нему добавляют напитанные влагой песок или песчано-торфяную смесь.
3. Соотношение субстрата и семян 3 к 1. Сама же почва обязательно должна быть стерильной, чтобы снизить риски порчи материала и минимизировать шансы возникновения грибковых инфекций.
4. В смесь также рекомендуется дополнительно внести фунгициды.
5. Далее емкость помещается в холодильник на срок до 3 месяцев при температурном режиме не выше +3 градусов.

Если в домашних условиях провести процедуру закаливания не представляется возможным, процесс переносится в природные условия.

Процедура стратификации с одинаковым результатом проводится и в естественной среде обитания растений. Для этого не будут нужны никакие дополнительные приспособления. Проводится она следующим образом:

1. Заготовленный осенью материал тщательно промывают.
2. Процедуру замачивания в этом случае можно пропустить, ведь необходимая влага обычно уже есть в почве.
3. Семена закладываются в открытый грунт на глубину не более 5 см и оставляются на зиму.
4. Сверху участок рекомендуется слегка прикрыть сухой травой.
5. Весной полученные сеянцы следует рассадить в подготовленные емкости с почвой и подкормкой.

Начинать процесс стратификации в открытом грунте необходимо за 20–25 дней до прогнозируемого наступления заморозков.

Уход за молодыми побегами

После закаливания в холодильнике или открытом грунте выращивание яблони из зернышка продолжается в горшке, ящике или контейнере. Для этого их необходимо оснастить отверстиями для отвода лишней влаги. На дно емкости необходимо уложить дренаж, для этой цели хорошо подойдут галька, керамзит или даже куски битого кирпича. Далее идет слой почвосмеси, которая готовится следующим образом: на 10 кг плодородного чернозема добавляют 30 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г золы.

Молодые побеги переносятся в подготовленную тару по 2–3 ростка в каждую. Далее идут следующие работы:

• сеянцы аккуратно, но обильно проливают водой, не допуская размывания почвы;
• емкости с растениями перемещают на подоконник с южной стороны жилища;
• грунт в горшках необходимо периодически увлажнять;
• при выявлении ослабленных саженцев их выбраковывают;
• после жизни в горшке в течение 12 месяцев молодые растения рассаживают в более просторные емкости, подрезая корень и сгибая его под прямым углом;
• третья пересадка проводится в то время, когда предыдущая емкость становится для молодых саженцев маловатой.

Дичка, в отличие от сортового дерева, обладает тонкими колючками на стебле и ярко окрашенными мелкими листьями.

Саженцы, выращенные из семечек, отличаются нежностью и хрупкостью. Поэтому в домашних условиях их необходимо содержать до 4-летнего возраста, дабы дать развиться корневой системе.

Как выращивают саженцы яблонь?

Смелые садоводы могут попробовать вырастить саженец самостоятельно. Это не так уж и сложно, особенно в запасе есть хотя бы элементарные знания школьного курса биологии. Рассмотрим основные способы.

Выращивание саженцев яблони из семечки

Способ первый – выращивание яблони из семечки. Даже маленькие дети задумываются над тем, вырастет из случайно оброненного семечка яблоня.

В действительности все не так просто. Бывали случаи, из семечка вырастало прекрасное дерево с вкусными плодам, но есть вероятность того, что выросшая яблоня не утратит «материнские» свойства дички и все ваши старания будут напрасны.

Но если трудности и возможный риск вас не пугают, следуйте нашим советам:

1. Зрелые коричневые семена промойте в проточной воде, чтобы удалить вещество, не дающее ему прорасти. Лучше всего поместите семена в воду на 3 суток.
2. Затем поместите семечки в холодильник (этот процесс называется стратификация). Для этого нужно подготовить посуду, наполненную немного влажным песком. В холодильнике семена должны пробыть около двух месяцев. Начинать стратификацию лучше всего в начале января.
3. В холодильнике семена должны прорасти. Их нужно высадить в специально подготовленные ящики (внизу которых следует насыпать дренаж, сверху – питательную смесь). Ящики выставить нужно на хорошо освещенный подоконник.
4. Легко узнать дичку еще на ранних сроках: ее листья ярко-зеленые, а на побегах уже есть короткие колючки. На них лучше не тратить свое время. Либо использовать дичку в качестве подвоя, к которому уже привить нужный сорт.

Из черенка

Яблони размножаются и черенками.

Как сделать саженец из ветки яблони, известно давно. Для того, чтобы вырастить таким образом дерево, нужно подготовить подвой – выберите деревце, выращенное из семечки или (что намного лучше) дичку.

Подготовка черенка к подвою.

К корням такого деревца нужно привить черенок нужного вам дерева. Очень важно правильно совместить подвой и черенок.

Для дикого карликового дерева лучше подойдет черенок колоновидной яблони, а выращенная из семечки яблоня хорошо воспримет черенок обычного высокорослого дерева.

Черенок должен быть не старше одного года. Подробно о том, как от яблони сделать саженец, мы расскажем ниже.

Как вырастить саженцы яблони из ветки

Еще один способ – это прикопать ветку в землю.

Осенью дерево высаживают с наклоном, чтобы молодые побеги касались земли. Весной веточки прикрепляют к почке скобами. В течение лета их нужно окучивать, а осенью получаются уже готовые саженцы.

Воздушная отводка или как получить саженцы от старой яблони

Обеспечьте землей место, где будет образовываться новая корневая система.

Сложнее привить саженец от ветки, поэтому часто целесообразнее использовать метод воздушных отводок.

• Чтобы веточка начала пускать корни, нужно окружить ее влажной почвой. Для начала выберите веточку, которой предстоит стать саженцем – здоровую, без ответвлений, толщиной в обычный карандаш.
• Когда сойдет снег, на эту веточку нужно надеть рукав из полиэтилена. Прикрепить его желательно изолентой. Он останется на яблоне до наступления устойчиво теплой погоды. Затем рукав снимается.
• Нужно найти границу между взрослой веткой и новым приростом – с этой точки отступается примерно 10 см и делается кольцевой надрез около 1 см, слева и справа от него тоже делаются небольшие надрезы. Все почки выше надрезов нужно обязательно удалить.
• Затем на ветку надевается рукав с емкостью. В первые три дня в емкость (можно использовать обрезанную пластиковую бутылку) помещают стимулирующую рост корней жидкость, затем специально подготовленный грунт, который должен постоянно находиться во влажном состоянии.

Любой из этих способов можно самостоятельно опробовать в домашних условиях. Желательно проконсультироваться дополнительно с грамотными специалистами.

Как взять саженцы от яблони: практические советы

• Самому взять саженец от яблони можно. Для этого необязательно быть садоводом со стажем.
• Если вы хотите получить сортовую яблоню, то можно использовать родительский побег, который иногда достаточно лишь правильно прикопать.
• Процедура проводится весной. Использовать можно молодые побеги возрастом не более 1 года.
• Помещаются они в ямку глубиной около 10 см. Веточка закрепляется к колышку. Таким образом, над грунтом должен остаться побег 30–40 см. Его нужно регулярно поливать и избавлять ближайший участок от сорняков.

Для уверенности укорените таким образом несколько веточек. Через год некоторые из них пустят корни. Осенью саженцы будут готовы к пересадке.

ВАЖНО! Помните, что крупноплодные яблони укореняются таким способом хуже, чем другие сорта.

Обрезка саженца яблони

Обрезка молодого деревца – важный компонент общего ухода за ним.

Не забывайте, что это довольно сложный процесс, который нужно проводить строго по агротехническим указаниям.

Обрезать саженец нужно тогда, когда он находится в состоянии покоя.

В теплом климате идеальным временем будет осенне-зимний период, в умеренном – конец зимы. Во всяком случае, обрезку нельзя проводить при температуре ниже -10°С.

• Первая обрезка проходит в первый год после посадки. Обрезка в таком раннем возрасте обеспечит закладку будущих скелетных ветвей.
• Однолетнему саженцу нужно удалить боковые побеги, находящиеся до 70 см от уровня грунта. Выше этой точки удаляются только те веточки, которые образуют со стволом острый угол. Если угол, который образует веточка со стволом, близок к 90°, ветку обрезают до пятой почки.
• Двухлетний саженец выглядит уже почти как взрослое дерево. Как обрезать такие саженцы яблони? В этом случае преследуется следующая цель – оставить от 3 до 5 самых сильных побегов, образующих со стволом широкий угол.

В будущем они станут главными ветвями дерева. Нужно сформировать и центральный проводник. Лучше всего сделать это из наиболее развитой почки, которая находится выше других примерно на 3 почки. Нижние веточки должны быть длиннее, чем верхние. Так формируется крона дерева.

Следующие 3–5 лет яблоню лучше не трогать, дать ей развиваться самостоятельно.

Как отличить саженец груши от яблони?

Отличить разные виды деревьев в столь юном возрасте иногда бывает трудно даже садоводам со стажем.

До появления листьев это почти невозможно – продавец на рынке мог экспериментировать с прививками. Напомним общие правила, которые позволят вам не стать жертвой обмана и определить, как выбрать яблоню:

1. У однолетних яблонь цвет побегов темный красно-коричневый, а у груш – желтовато-зеленый.
2. На побегах яблонь есть небольшое опушение, у груш такой особенности обычно нет.
3. У побегов груш более выражена коленчатость.
4. Почки яблонь широкие и крупные. Они плотно прилегают к побегу. Почки груш остроконечные и мелкие, не прилегают плотно к побегу.
5. Почки у яблонь набухают и распускаются позже, чем у груши.
6. Корневая система у яблонь более разветвленная, а у груш – стволовая.

Об особенностях листьев груш и яблонь при покупке саженца знать и не нужно. Если на саженце уже есть листочки, покупать его не стоит. Оно вряд ли успешно приживется, и ваши усилия окажутся напрасными.

Как выращивать яблоню из саженца?

• Сначала любому садоводу нужно выбрать время посадки яблони.
• Это может быть весна или осень – в зависимости от конкретных обстоятельств и климатических условий вашего региона.
• В любом случае уход за деревом начинается с весеннего периода.
• Перед посадкой нужно подготовить почву. Это значит, что грунт нужно хорошо взрыхлить, избавить его от сорняков, удобрить (в зависимости от времени года) и снова перекопать.
• Посадочная яма будет домиком для саженца, она будет надежно питать его.
• Ответственно подойдите к выбору места. Это должно быть хорошо освещенное место, желательно защищенное от ветра.
• ВАЖНО! Подготовку посадочной ямы нужно начать за 2 месяца до непосредственной посадки.
• Саженец еще слишком уязвим. Наша задача – защитить его от негативного фактора погодных условий. Деревце нужно закрепить к колышку. Убрать его можно будет через года 2 после посадки. Делать это нужно предельно осторожно, чтобы не задеть корневую систему.
• В первую неделю после посадки очень важен регулярный полив, который поможет не только насытить деревце питательными веществами, но и уплотнить почву. Постепенно интервалы полива нужно сокращать, но в жаркую погоду жалеть воды для молодого деревца нельзя.
• Приствольный участок нужно обязательно замульчировать. Для этого используйте компост, куриный помет, биогумус и перепревший помет, сверху этого слоя нужно положить небольшой слой соломы.

Смотрите видео, как мульчировать деревья:

• Обязательно нужно обрезать однолетнюю и двухлетнюю яблоню, чтобы сформировать ее скелетные ветви.
• Летом весь уход заключается в регулярном поливе и защите деревца от вредителей. Чтобы не использовать химические вещества, попробуйте привлечь в сад птиц.
• Сделать это просто – устройте на ветвях деревьев кормушки. Так птицы будут знать, что в вашем саду их ждет вкусное угощение.
• Если вредители появятся, можно собрать их вручную с молодого деревца. В жару не поливайте дерево днем, чтобы избежать ожогов.
• Чтобы к корневой системе поступал воздух, сделайте на расстоянии 60 см от ствола проколы глубиной 30 см.

Подготовка саженцев яблони к зиме.

Осенью нужно подготовить яблоню к зиме:

• Молодую яблоню нужно окучивать на высоту 10–20 см;
• Участок у ствола необходимо мульчировать перегноем или торфом;
• Можно внести азотные или калийные удобрения. Недостаток этих веществ скажется на качестве будущих плодов, поэтому лучше всего использовать комплексные удобрения;
• Ствол яблони нужно побелить раствором мела;
• Чтобы избежать поломки слабого молодого дерева, его можно предварительно подвязать.

Подготовка к зимовке

Комплексный осенний уход за деревьями включает не только подкормку, но и:

• обрезку;
• уборку мусора;
• побелку штамбов;
• обработку от болезней и вредителей.

Каждое из этих мероприятий помогает поддерживать высокую урожайность, стимулировать рост и продлевать срок здорового плодоношения яблонь.

Обрезаем деревья

Удалять лишние ветки в яблоневой кроне нужно ежегодно. Обрезка способствует оздоровлению и омоложению, позволяет регулировать форму и габариты дерева.

Все нюансы обрезки, применяемой в уходе за колоновидными яблонями, подробно рассмотрены в статье на нашем сайте.

При проведении работ важно учитывать возраст и состояние дерева, сортовые особенности

Простейшая схема коррекции кроны для новичков:

1. Осматриваем побеги, находим подсохшие, больные и сломанные и обрезаем их острым секатором у основания.
2. Оцениваем прирост текущего года. Все молодые ветки, растущие внутрь кроны, вертикально или под острым углом, убираем – они будут перекрывать другим свет, затруднять циркуляцию воздуха и забирать питание, а в процессе плодоношения могут отломаться от ствола.
3. Срезаем побеги-дубли, растущие в одной плоскости. Им может не хватить освещения.
4. Аккуратно закрываем свежие срезы разогретым садовым варом или краской на натуральной олифе.

Правильная крона яблони должна быть не метелкой, а веером, где каждой веточке достается и свет, и место для роста.

Убираем мусор

Опавшие листья, сухая трава и гнилые плоды ни в коем случае не должны оставаться под деревьями. Они становятся убежищем для зимовки возбудителей болезней и вредителей, с готовностью нападающих на яблони весной. Поэтому:

1. Убираем падалицу ежедневно, вынося ее на скотный двор или в компостную кучу. И животные, и полезные микроорганизмы-«жители» компоста будут рады угощению.
2. Своевременно пропалываем сорняки в приствольном круге.
3. После листопада сгребаем все листья, сжигаем их (если замечены признаки заболеваний) или отправляем в компост.
4. Убираем с веток мумифицированные плоды и оставшиеся листья.
5. Перекапываем приствольный круг, лишая насекомых-вредителей, спрятавшиеся в почве, места зимовки. Под перекопку вносим сухие удобрения.

Растительный мусор, перегнивая, превращается в компост, насыщенный питательными веществами

Простое наведение порядка на участке помогает в 10 раз сократить развитие вредоносных насекомых и болезней, не оставляя им возможности перезимовать в опавших листьях и земле. Следовательно, и риск заболеваний яблонь снижается, и необходимость в опрыскивании химией.

Методика подкормок молодых деревьев

Молодые деревца не нуждаются в минеральных подкормках в первые 2 года жизни. Однако для стимулирования корнеобразования можно их подкармливать половинной дозой суперфосфата либо поливать раствором препарата «Корневин» согласно инструкции.

Если яблоньки посажены на черноземе, то подкормками можно не озадачиваться 3 года, достаточно регулярно рыхлить землю в приствольном круге. Очень хороший способ пополнения почвы органикой – посев под деревцами трав-сидератов (горчицы, фацелии, редьки масличной) и последующая заделка этой зелени в почву. При этом также улучшается структура грунта, уничтожаются вредители и возбудители заболеваний.

Посадка саженцев в глинистую землю требует несколько иного подхода: первые 2 года приствольные круги следует мульчировать хорошо разложившимся перегноем или компостом, не засыпая стволики. Этого достаточно для подкормки и быстрого улучшения структуры почвы.

Важно! Применение свежего навоза в качестве удобрения яблонь, как молодых, так и плодоносящих, категорически не рекомендуется. Это часто становится причиной грибковых заболеваний и других неприятностей.

Начиная с третьего года, можно начинать полноценно подкармливать молодые яблони и органическими, и минеральными удобрениями.

Сроки выполнения подкормок

Как только будет собран урожай, следует приступать к внесению удобрений. Яблони подкармливают осенью, начиная с первых чисел сентября, и прекращают процедуры за 14-20 дней до первых заморозков.

Корневой метод

Перед внесением удобрений грунт в приствольном кругу необходимо перекопать, отступив от ствола 50-70 см.

Удобрения разбрасывают по вскопанной земле. Жидкие средства вносят в сухую погоду, сухие – в дождливый день.

Внекорневой метод

Этот способ заключается в опрыскивании листвы, ветвей и ствола. Процедура выполняется в начале осени, пока не наступили дождливые дни, так как опрыскивание в дождь пользы не принесет.

Ямочный способ

Схожий с корневым, но существует небольшое отличие. Вокруг дерева нужно выкопать ямки, засыпать в них или залить удобрение. Сухие средства орошают жидкостью, а сверху покрывают мульчей.

Метод используется для подкормок взрослых растений, корневая система которых располагается в глубине земли.

Зависит ли подкормка от возраста фруктового дерева

Фруктовое дерево считается молодым до 5-6-летнего возраста.

Концентрацию подкормок и состав удобрений выбирают в зависимости от возраста яблони. Молодым деревцам не подходят сухие составы, потому что они способны сжечь корешки. Составы должны приготавливаться в половинной дозе от указанной в инструкции. В осенний период большую пользу приносит органика. Яблони лучше выживают в зимнее время и энергичнее развиваются весной.

Взрослые и постаревшие деревья нуждаются одинаково в минеральных и органических удобрениях с точно подобранной концентрацией.

Первая ранневесенняя корневая подкормка яблонь

Первая подкормка весной проводится в ранние сроки: с конца марта по середину апреля. Впрочем, календарную дату для внесения удобрений установить сложно – она может сдвигаться в зависимости от климатической зоны. Надежным ориентиром послужит появление первых листочков на проснувшихся после зимнего сна яблонях.

В этот период деревья нуждаются в высоких дозах азота. Можно применить одну из следующих подкормок (в расчете на одно дерево):

• перегной – 5 ведер;
• мочевина – 0,5 кг;
• нитроаммофоска совместно с аммиачной селитрой – по 30–40 г каждого вещества.

При этом необходимо соблюдать такой порядок действий:

1. Удобрения следует разбросать в сухом виде в круге, ограниченном периметром кроны яблони. При этом необходимо отступать от ствола на 0,5–0,7 м.
2. Если стоит сушь, необходимо полить дерево накануне подкормки – почва в зоне внесения удобрений должна быть влажной.
3. Рассыпанное по поверхности земли удобрение заделать в почву рыхлением граблями. Дождь доставит его к периферическим корням.
4. Если после внесения питательных веществ осадков не предвидится, нужно повторно полить яблоню.

Для яблонь старше 3 лет можно использовать и другие способы внесения удобрений:

1. По площади приствольного круга проделать канавки шириной около 30 см, глубиной порядка 40 см, засыпать в них сухую подкормку и засыпать землей.
2. Проделать буром (можно ломом) скважины глубиной до полуметра в количестве 2–3 штуки на кв. метр. В этом случае удобрительные смеси лучше вносить в жидком виде. Можно использовать, например, настоянный в бочке коровяк либо птичий помет, разведенный водой в соотношении 1:10.

Важно! У колоновидных яблонь корневая система поверхностная – выкопка лунок, канавок, скважин может привести к повреждению корней. Для таких деревьев лучше просто рассыпать сухие удобрения по поверхности грунта и поливать зону их внесения.

Особенности корневой и внекорневой подкормки

Чаще всего яблони осенью подкармливают корневым способом. Иногда раствор может использоваться для опрыскивания. Такая подкормка называется внекорневой.

Проведение корневой подкормки

В этом случае удобрения подаются в зону корней. Поскольку корневая система яблони распространяется вширь, не стоит вносить подкормки в непосредственной близости от ствола. Предварительно землю нужно полить, чтобы корни не получили ожогов. Можно проводить подкормку после дождя.

Внесение сухих гранул проводится двумя способами. В первом случае смесь рассыпается по всей площади приствольного круга. Затем почву перекапывают, чтобы удобрения перемешались с землей. После этого снова проводят полив.

Можно поступить по-другому, выкопав кольцевую канавку глубиной 20 см на расстоянии 6о см от ствола. Гранулы смешивают с землей и и закладывают в  углубление, после чего хорошо поливают. В канавку удобно выливать и питательный раствор, тогда он будет не растекаться по земле, а впитываться.

Опрыскивание (внекорневая подкормка)

Внекорневые подкормки осенью менее актуальны. Их проводят только в том случае, когда нужно восполнить дефицит какого-либо элемента или повысить иммунитет ослабленного дерева перед зимовкой. Осуществляется такая подкормка путем опрыскивания. Концентрация удобрений в этом случае должна быть в 2 раза меньше, чем при внесении под корень. Преимущество внекорневой подкормки в быстром наступлении эффекта. Составом опрыскивают ветки, крону и почву под деревом. По правилам подкормку проводят в сухую безветренную погоду.

Обработка яблонь железным купоросом

Опрыскивание плодовых деревьев железным купоросом несет двойную пользу. Такая подкормка устраняет дефицит железа, который проявляется в виде хлороза листьев. Яблони с симптомами в виде побледнения окраски листьев и их дальнейшего опадания ослабевают из-за ухудшения фотосинтеза. В дальнейшем это приводит к снижению урожайности.

Дополнительно опрыскивание раствором железного купороса защитит яблоню от грибковых болезней:

• парши;
• антракноза;
• альтернариоза;
• коккомикоза;
• мучнистой росы;
• серой гнили;
• черного рака.

После обработки на дереве не приживаются мхи и лишайники. Состав защитит яблоню и от большинства вредителей (тли, клещей, плодожорки). Раствор для опрыскивания готовят из 400-500 г сульфата железа на 10 л воды. Состав получается довольно едким. Наносить его по листьям нельзя.

Обработку железным купоросом проводят после листопада по голым ветвям. Опрыскать нужно и верхний слой почвы, в котором зимуют грибные споры и личинки насекомых. Особенно тщательно надо обрабатывать трещины в коре. Если дерево в текущем сезоне не болело хлорозом и грибковыми болезнями, концентрацию раствора можно снизить до 3 %. Тогда обработка будет проводиться с профилактической целью.

Подкормки яблонь в осеннее время чрезвычайно важны. Удобрения восстанавливают запас питательных веществ в почве и способствуют закладке основ для будущего урожая. Правильно подготовленная к зиме яблоня демонстрирует хорошую зимостойкость, что тоже важно для плодоношения. Подмерзшее дерево долго болеет и восстанавливается, а значит, этого лучше не допускать. Органику для осенних подкормок используют раз в 3-4 года. Минеральные удобрения и народные средства вносятся ежегодно.

Как правильно подкормить яблоню осенью — технология

После того, как стволы яблонь обработаны, можно приступать к восполнению питательных веществ. В августе для того, чтобы лучше заложились почки на будущий год, лучше всего подкармливать таким минеральным удобрением, как суперфосфат. Для этого нужно растворить 100-150 граммов суперфосфата на 10 литров воды и опрыскать данным раствором зеленые листья яблони.

Если удобрить яблоню через листья по каким либо причинам не удалось, то это можно сделать через корневую систему путем введения органических либо минеральных компонентов.

Приствольный метод удобрения

Обычно все садоводы удобряют свои яблони, разбрасывая удобрения по приствольному кругу, а затем перекапывают почву на пол штыка примерно на глубину не более 20 см.

Если в качестве удобрения для яблони осенью используется навоз, то он должен быть обязательно хорошо перепревшим.

Важно! Свежий навоз ни в коем случае нельзя сразу использовать в качестве удобрения, он должен обязательно перепреть.

На один приствольный круг яблони используется до двух ведер перепревшего навоза, который нужно разбросать по всему приствольному кругу и перекопать на глубину до 20 см.

Такой способ внесения органики позволит не только восполнить почвенные структуры питательными веществами, но и избавиться от паразитов.

Ведь при перекопке нарушаются все ходы и убежища различных вредоносных микроорганизмов. Перекопанный навоз рекомендуется хорошо пролить водой.

Это необходимо для того, чтобы питательные вещества быстрее проникли в более глубокие слои почвы и стали усваиваться корневой системой яблони.

Луночное удобрение

Кроме приствольного метода множество садоводов используют луночный метод подкормки яблонь удобрениями осенью. Для того, чтобы сделать лунку, необходимо при помощи лопаты сделать углубление не более 20 см по периметру кроны яблони. На дно лунки укладывается половинная доза вносимого удобрения.

Например, если используется минеральные вещества (гранулированные суперфосфаты, калийная соль), то уйдет около половины стакана. После того, как удобрение будет на дне лунки, его необходимо перемешать с землей при помощи той же лопаты. Это делается для того, чтобы удобрение как можно быстрее разошлось и началось усваиваться яблоней.

После необходимо лунку обратно присыпать землей, которая отгребалась до образования данного углубления.

На верхний земляной слой лунки нужно также равномерно распределить оставшуюся половину нормы удобрения и вновь перемешать с землей. Удобренную почву необходимо пролить водой.

Подкормка навозной жижей

Помимо введения основных удобрений рекомендовано вводить в конце сентября – начале октября дополнительные подкормки для яблонь, лучшими из которых является навозная жижа. Как удобрять яблоню осенью навозной жижей? Процесс довольно прост:

• Заполнить емкость (бочку) на 1/3 часть навозом;
• Затем доверху наполнить емкость водой;
• Настаивать в течение 3-х дней, периодически перемешивая всю консистенцию;
• Полученная жижа разбавляется водой в соотношении 1:5, а если использовался куриный помет, то в соотношении 1:10.

Полученным раствором навозной жижи нужно пролить приствольный круг либо лунку, сделанную по периметру кроны дерева.

Помимо органики в качестве удобрения яблони осенью можно использовать и минеральные соединения, например, аммиачную селитру, которая разводится водой в соотношении: 1 столовая ложка на десятилитровое ведро воды. Данным раствором также просто проливается приствольный круг либо лунка.

После введения подкормки нужно замульчировать приствольный круг. В качестве мульчи можно использовать:

• Торф;
• Декоративную щепу;
• Древесную золу.

Торф.






Декоративная щепа.






Древесная зола.

Остается разобраться с вопросом — когда подкармливать?

График внесения удобрений

Ранней весной вносят азотные удобрения. Взрослые яблони и груши до того, как проснулись почки, обрабатывают раствором железного купороса:

• 300-500 г препарата;
• порошок развести в 10 л теплой воды;
• особенность – чем старше дерево, тем больше в раствор кладут железного купороса (от 400 г);
• рабочим раствором обрабатывают тщательно все ветки для уничтожения личинок насекомых.

После цветения, когда только образовалась завязь, нужны искореняющие обработки от насекомых-переносчиков инфекций:

• листовертки;
• яблоневых долгоносиков (жуков-цветоедов);
• яблонной бабочки-плодожорки;
• жуков-листоедов.

Для уничтожения вредных насекомых используют инсектициды:

• Децис;
• Карбофос;
• Актара;
• Конфидор;
• Командор и пр.

Внимание! Применять инсектициды нужно строго по инструкции, увеличивать дозировку опасно для здоровья и окружающей среды (все препараты токсичны).

Летом и осенью яблоня нуждается в калийно-фосфорных подкормках.

При созревании плодов важно обильно поливать яблоню. При дефиците влаги у яблони опадают плоды. Весной необходим влагозарядковый полив.

Когда плоды вызревают, поздно давать полные комплексы с азотной основой. В этот период нужен калий и фосфор (сульфат калия, калий хлористый, суперфосфат).

Факторы, учитываемые при подкормках

При выпоре типа удобрения, а также определении его количества и метода внесения необходимо учитывать ряд факторов:

• возраст плодовой культуры;
• сорт;
• степень развитости корневой системы.

При переизбытке минералов побеги дерева начинают интенсивно расти, в связи с чем существенно снижается зимостойкость коры, приводящая к вымерзанию.

Как и чем правильно подкармливать яблони

Начиная с конца августа, в качестве удобрения используют суперфосфат. Он поможет заложить здоровые почки на следующий год. На ведро воды берут 100–150 г препарата, готовым раствором опрыскивают крону. Если подкормка по листу невозможна, используют органику или минералы для приствольной обработки. Большинство садоводов разбрасывают удобрения в приствольном круге и перекапывают почву на глубину до 20 см.

Если планируется использовать в качестве подкормки яблонь осенью навоз, он должен предварительно хорошо перепреть. На каждый приствольный круг расходуется не более 2 ведер удобрения. Его разбрасывают по земле с последующей перекопкой на глубину 20 см и обильным поливом.

Другой вариант внесения — луночный метод. По проекции кроны делают лунки лопатой на глубину 20 см, на дно укладывают половину стандартной дозы выбранного удобрения. Лопатой смешивают препарат в лунке с землей, закрывают снятым грунтом и поливают.

Навозную жижу в качестве удобрения для яблони осенью используют ближе к началу октября. Чтобы приготовить раствор, емкость на 1/3 заполняют навозом, доверху заливают водой и настаивают 3 дня, перемешивая. Концентрат разбавляют водой в пропорции 1:5 и поливают приствольный круг.

Кроме органики используют минеральные препараты. Один из популярных вариантов — развести в ведре воды 1 ст. л. аммиачной селитры и полить раствором приствольный круг. После обработки земля мульчируется торфом, древесной золой, декоративной щепой и другой органикой.

Как грамотно подготовить яблони к удобрению

Примерные сроки осенней подкормки яблонь выпадают на конец августа — начало сентября. В этот период сад еще зеленый, деревья активно питаются, запасаясь полезными веществами на зиму. Осенние работы в саду начинают с осмотра плодоносящих деревьев, удаления лишайников и наросшего мха со стволов, если необходимо. Это позволит предотвратить усыхания веток. После зачистки ствол обрабатывают медным купоросом и промазывают садовым варом. Только после обрезки лишних веток и очистки сада приступают к внесению выбранных подкормок.

Общие правила внесения удобрений

Через 2 недели после сбора урожая начинайте удобрять деревья. В это время они формируют всасывающие корни, которые полностью усвоят все добавленные вещества. В некоторых случаях сроки сдвигаются.

В большинстве регионов деревья готовят к зиме с началом сентября. В Сибири и на Урале осеннюю подкормку начинают в августе. В южных областях ждут октября.

Единственное правило — до морозов должно оставаться не меньше 3-4 недель.

Удобрения для посадочной ямы под яблоню

Часто встречается ошибка, когда садовод для яблони делает излишне глубокую яму, порядка метра в глубину, а то и больше. Если внести азотосодержащие удобрения на такую глубину, то корни молодого саженца попросту не достанут до питательных веществ. А что касается фосфора, то он, попадая слишком глубокого в землю, постепенно теряет свои свойства и становится неусваиваемым для растительных культур. Активным на глубине грунта останется, по большому счету, только калий. Но, как говорилось ранее, к нему корни молодого дерева не дотянутся.

Если в процессе посадки яблони весной провести правильное удобрение почвы, то в течение ближайшего года дерево в дополнительных подкормках нуждаться не будет.

Чтобы посадить саженец яблони вполне достаточно ямы параметрами 50 см х 50 см. На дно нужно всыпать примерно 2 стакана золы либо же 10 грамм калиесодержащего удобрения. Затем следует добавить чернозем либо огородную смесь. Сюда же вносится 20 грамм суперфосфата. По итогу свободным должно оставаться еще примерно 10-15 см. И как раз это пространство можно заполнять основными питательными веществами для саженца. Чтобы наполнить верхний слой следует смешать почвенную смесь и перегной в равных частях. После этого сюда же вносят любые комплексные удобрения, которые продаются в специализированных магазинах.

Важно! Комплексные туки могут использоваться только в процессе весенней высадки яблонь в почву, так как они содержат в себе азот. Если же посадка молодого плодового дерева проводится осенью, то такие удобрения вносить категорически не рекомендуется.

При посадке яблонь осенью подкормку нужно перенести на следующую весну. Нужно взять 2 ст. л. азофоски и присыпать ней приствольный круг. Также можно приготовить раствор, соединив 30 грамм азофоски и 10 литров воды. Если же садовод склонен использовать органику для удобрения яблони, то можно применить навоз, который в качестве мульчи раскладывают вокруг дерева. Свежий навоз также допустимо немного присыпать верхней почвой, либо воспользоваться методом рыхления, но слой при этом должен быть не более 10 см толщиной.

Какие удобрения лучше использовать

Опытные садоводы рекомендуют в качестве осенней подкормки для яблонь использовать калийные и фосфорсодержащие удобрения. Именно они несут ответственность за иммунитет растения и помогают ему легче перенести зимние морозы.

Как уже говорилось, азот в составе таких питательных смесей должен отсутствовать совсем или содержаться в минимальном количестве.

Начинающим садоводам лучше использовать комплексные удобрения. Приобрести их по доступной цене всегда можно в интернет-магазине «Агро-Центр».

В качестве внекорневой подкормки садоводы рекомендуют применять раствор суперфосфата, которым обрабатывают крону дерева. Удобрение способствует активной закладке почек на следующий год. Для приготовления рабочей питательной смеси необходимо тщательно растворить в 10 л отстоянной воды 120–150 г препарата, после чего опрыскать наземную часть садовой культуры. Оптимальное время проведения данного мероприятия — август.

Важно! Фосфорсодержащие удобрения отличаются неподвижностью, и после попадания их в почву самостоятельно практически не растворяются. Поэтому более целесообразно вносить их осенью под яблони в форме жидких растворов.

Выбирая осеннее удобрение, садоводы рекомендуют обращать внимание не только на его состав, но и на другие факторы:

• возраст культуры;
• сорт яблонь;
• состав почвосмеси и т.п.

Если фруктовый сад располагается на кислых грунтах, одновременно с органическими и минеральными удобрениями следует вносить мел, известь, доломитовую муку, золу и другие вещества, которые способны снизить не в меру щелочную почву. С этой же целью в качестве мульчи применяют торф или древесные опилки.

Горькая ямчатость или негативные последствия «перекорма»

Регулярное внесение подкормок кроме ожидаемой пользы имеет и существенный недостаток: оно увеличивает риск появления такой распространенной проблемы, как горькая ямчатость плодов. Это физиологическое заболевание, связанное со слишком низким содержанием кальция в мякоти яблок, обычно развивается на фоне неоправданного увеличения содержания азота, калия и магния в почве. Установлено, что избыток этих элементов питания мешает дереву получать из грунта соединения кальция и «доставлять» их к завязям. В результате снижаются потребительские качества основной массы урожая: на кожице яблок появляются небольшие вмятинки, мякоть под ними становится рыхлой и приобретает горький вкус. Поражение проявляется в период созревания плодов или в первые недели после съема. Такие яблоки быстро портятся даже при соблюдении условий хранения.

Горькая ямчатость недаром считается «заболеванием интенсивного земледелия»: она получила широкое распространение с началом промышленного производства яблок и активного применения азотно-калиевых подкормок. Ученые заметили, что старинные мелкоплодные разновидности культуры гораздо менее чувствительны к недугу, чем современные крупноплодные сорта и гибриды. Поэтому важно не просто следовать графику весенних подкормок, но и учитывать такие факторы, как состав почвы в саду и склонность выращиваемых сортов к горькой ямчатости, в случае необходимости максимально снижая количество подкормок и нормы вносимых удобрений.

Кроме того, риск развития заболевания можно снизить, опрыскивая яблони по листьям раствором кальциевой селитры (Ca(NO3)2), хлорида кальция (CaCl2) или хелатного препарата «КомплеМет-Са». Первую обработку проводят через 10–14 суток после цветения. Обычно дереву хватает двух таких опрыскиваний с перерывом в 14 дней, но в случае тяжелого поражения или особой чувствительности сорта к заболеванию количество обработок увеличивают до 4-6 за сезон.

Горькая ямчатость развивается на фоне неоправданного увеличения содержания азота, калия и магния в почве

Какие еще мероприятия входят в осенний уход за яблоней

За пару недель до начала осенних заморозков постарайтесь как следует замульчировать приствольный круг дерева, для этого подойдет как хорошо перепревший навоз (перегной), так и компост. Это будет не только дополнительной защитой от промерзания грунта, но и своего рода будущей весенней подкормкой.

Важно! Помимо того, что вам обязательно следует удобрить дерево, яблоню еще нужно правильно подготовить к зиме (обрезать и укрыть) , в том числе  побелить .

Чтобы вас не разочаровал урожай яблок на следующий год, позаботьтесь о внесении удобрений и подкормок осенью. Этим вы поможете яблоне без потерь пережить зиму и заложить основу для нового урожая.

Видео: осенняя подкормка яблонь

Какие удобрения можно использовать весной

Яблони одинаково хорошо реагируют на все типы удобрений. Рассмотрим основные виды питания для этого плодового дерева.

Готовые удобрения для яблонь

При питании яблонь (особенно взрослых экземпляров) лучше всего применять готовые комплексные решения. В составе таких препаратов есть азот, калий и фосфор, а также другие микроэлементы.

Во-первых, так вы не забудете о каком-нибудь компоненте. Во-вторых, дерево будет получать все необходимые ему элементы питания, а, значит, будет развиваться равномерно.

Ниже представлены самые популярные готовые удобрения, которые можно с большой эффективностью применять для деревьев.

Нитроаммофоска

Наиболее популярное комплексное удобрение, в составе которого в равных долях представлены азот, калий и фосфор.

Для полива разводят 4 столовые ложки средства в стандартном ведре. На молодое дерево достаточно 1-2 ведер для полива. На взрослое расходуется до 4-5 ведер.

Акварин

Продается в пластиковых ведерках. Отличается тем, что достаточно быстро усваивается растением. Эту подкормку можно использовать на всех этапах, так как она содержит все необходимые микро- и макроэлементы.

Гумат калия

Есть множество торговых марок, но суть продуктов остается одной. Это комплексные составы с гуматами. Их можно применять как отдельно для укрепления иммунитета растения, так и добавлять в другие подкормки для насыщения яблонь сразу всеми необходимыми питательными веществами.

НА ЗАМЕТКУ. Все готовые удобрения нужно разводить в строгом соответствии с приложенной производителем инструкцией.

Плантафид

Одно из лучших удобрений для обработки деревьев по листу. Может с равным успехом применяться практически на всех этапах сезонного развития: от цветения до плодообразования.

Содержит целый комплекс микроэлементов в наиболее легкой для усвоения растениями форме.

Гуми-Оми

По сути, это некое подобие компоста, в основе которого обычный куриный помет. Удобрение используется для повышения урожайности и вкусовых качеств плодов. Также Гуми-Оми защищает дерево от неблагоприятного воздействия внешней среды, паразитов и болезней.

Как вносить минеральные удобрения

Под яблоневые деревья можно вносить практически все минеральные удобрения.

Карбамид

Мочевину вносят ранней весной или на этапе, когда цветение закончилось, но плоды еще не начали завязываться.

Нормы расходы препарата:

• 3 столовых ложки (30 гр) на десятилитровое ведро при корневом внесении.
• 1-2 столовых ложки (10-30 гр) на десятилитровое ведро при обработке по листу.

Аммиачная селитра

Вносится ранней весной исключительно под корень. Удобрение можно заделывать в почву или разводить в воде.

Норма расхода препарата – 40 гр на 1 кв м при сухом внесении и такое же количество на ведро воды при поливе.

Гумат натрия

Минеральное удобрение, которое ускоряет созревание плодов. Может использоваться во второй половине весны. Подкормка осуществляется внекорневым способом.

ВАЖНО! Хлористые удобрения (хлористый калий, диаммофос) лучше вносить осенью, чтобы не спровоцировать развитие хлороза.

Сульфат калия

Эту подкормку лучше использовать для совсем взрослых деревьев. Дело в том, что при избытке препарата дерево может получить ожог корневой системы. У старых яблонь корни мощные, поэтому они легче переносят любое воздействие.

Рабочий раствор готовится из 50 гр сульфата калия и 10 л воды.

Суперфосфат

Суперфосфат применяется до цветения. Лучше во вторую подкормку. Для приготовления рабочего раствора смешайте 4 ложки средства и 10 л воды.

Готовые удобрения для яблони, в том числе быстроусвояемые и в хелатной форме

У некоторых дачников время для работ в саду ограниченное. В этом случае можно воспользоваться готовыми удобрениями, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Существует много комплексных удобрений для плодовых деревьев, в том числе для яблони. Они содержат в себе все питательные вещества для правильного развития дерева и создания хорошего урожая плодов.

• Гуми-Оми«Плодовые деревья и кустарники». Удобрение создано на основе куриного помета. Можно отметить препараты пролонгированного действия с гранулированной формой выпуска, например, «Весеннее» от Фаско. Рекомендуется вносить их в сухом виде по периметру дерева, а затем хорошо полить.
• Акварин «Плодово-Ягодный», которые выпускает фирма «Буйские удобрения». Препарат с содержанием быстроусвояемых микроэлементов вносят в период начала цветения яблони. Также, Акварин можно использовать для подкормки дерева внекорневым методом.
• Плантафид от «Агромастер». Препарат, с содержанием веществ в хелатной форме, быстро усваивается растением. Рекомендуется для внекорневой обработки яблони в любой вегетационный период при необходимости.
• Гера «Фруктовый сад» и другие.

Методы доставки питательных веществ

Кроме правильного подбора пропорций веществ и учета характеристик грунтов, необходимо знать, как вносить удобрения, чтобы деревья имели возможность осваивать их в полной мере. Обычно проводят корневые и внекорневые подкормки с чередованием.

Чем весной и летом подкормить яблони для хорошего урожая: эффективные удобрения

Очень важно подобрать подходящие удобрения для весенней и летней подкормки, ведь их выбор напрямую влияет на результат, он поможет получить вкусный и хороший урожай яблок.

Первая подкормка (ранней весной, до распускания почек)

Ранней весной (то есть до распускания почек) следует подкормить яблони азотом (он необходим для наращивания зеленой массы).

Они подходят только для весны, их нельзя применять летом (после начала июня) и уж тем более осенью! Ведь азот провоцирует рост зелени, что может привезти к более маленькому урожаю.

Например, можно использовать следующие варианты:

• Минеральные азотные удобрения (более простой и удобный вариант):
  • Мочевина (другое название — Карбамид). Для приготовления раствора необходимо развести 20-30 грамм на 10 литров воды, получившаяся жидкость на 1 квадратный метр площади приствольного круга.
  • Аммиачная селитра. 30-40 г на 10 л воды (дозировка на 1 кв. м.).

• Органические азотные (также приемлемый вариант, особенно подходит адептам натурального земледелия):
  • Настой куриного помета(разводится с водой в пропорции 1:20).
  • Настой коровяка (в соотношении с водой 1:40).

Совет! Стоит отметить, что в эту фазу оптимально внести именно комплексное удобрение (в составе которого помимо азота, фосфор и калий). Например, Нитроаммофоска (30-40 г вещества на 10 л воды, раствор на 1 кв. м.); Диаммофоска (20-30 г на 10 л воды, на кв. м. площади).

Также очень полезно внести микроэлементы. По этой причине полезно совместить такую подкормку вместе с гуматами, которые также улучшает усвоение деревом минеральных удобрений! Например, можно использовать Гумат калия, Гумат +7 Йод.

Совмещение минеральных препаратов и гуматов особенно актуально для первого и второго раза!

Вторая подкормка (до цветения)

Как уже было сказано, второй раз подкармливают яблони до цветения, спустя некоторое время после первого раза. В этот момент лучше всего использовать комплексное удобрение. Например, можно использовать один из ниже предложенных вариантов:

• Прекрасно подойдет минеральное комплексное удобрение (оно содержит азот, калий, фосфор): Нитроаммофоска (30-40 г на 10 л воды на 1 кв. м.); или Диаммофоска (20-30 г на 10 л воды, на кв. м. площади).
• А еще лучше, если внесете быстроусвояемое калийно-фосфорное удобрение Монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды).
• Также допустим вариант: одновременно внести Суперфосфат (30-40 г на 10 л воды, на 1 кв. м) и Сульфат калия (30 г на 10 л, на 1 кв. м., при этом вместо него можно использовать Калимагнезию).

Кстати! Если вас интересует натуральное земледелие, то помимо азотных органических удобрений (куриный помет, коровяк) можно использовать и органические калийные (древесная зола, 200 г на 10 л воды) и фосфорные (костная мука, 200 г на 1 кв. м.).

Третья подкормка (в период цветения)

Сроки третьей процедуры по уходу приходятся на период цветения. В самом начале, когда яблоня зацветет, оптимально выполнить внекорневое опрыскивание по листьям и цветкам микроэлементом бором. Борная подкормка благоприятно влияет и улучшает завязывание плодов. Особенно это полезно, если во время цветения погода на улице неблагоприятная, прохладная.

Для приготовления раствора нужно смешать порошок борной кислоты (5 грамм) с водой (10 литров).

Четвертая подкормка (после цветения в начале образования завязей)

Если вы ранее не вносили азотные удобрения, то оптимально сделать это сейчас! И это будет последняя подпитка азотом в этом сезоне (потом только следующей весной).

Например, оптимально через 5-7 суток после окончания цветения произвести внекорневое азотное опрыскивание раствором Мочевины (то есть опрыскивание). Для приготовления следует 20 грамм карбамида развести в десяти литрах воды. Допускается вместо опрыскивания провести азотную корневую подкормку жидким раствором.

Также вместо мочевины оптимально для внекорневого опрыскивания использовать комплексное удобрение, которое содержит макро- и микроэлементы в быстроусвояемой форме, например, Акварин, Плантафид.

Помимо всех описанных веществ и препаратов, можно купить специальные удобрения, предназначенные для плодовых и ягодных культур. Например, Акварин «Плодово-Ягодный», «Весеннее» от Фаско, Гуми-Оми «Плодовые деревья и кустарники», Гера «Фруктовый сад», Плантафид. Использовать их следует по инструкции.

Пятая подкормка (в конце лета или в начале осени)

Так как фосфор и калий повышают устойчивость дерева к неблагоприятным факторам выращивания (зимние и ранневесенние заморозки, засуха), то целесообразно после плодоношения (в конце лета, в начале осени) подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Например, Монофосфат калия, или же совмещение Суперфосфата и Сульфата Калия. Или же можно применить готовое комплексное осеннее удобрение, на упаковке вы найдете пометку «Осеннее», «Осень», «Для осени» и т.д.

Обратите внимание! В этом материале более подробно рассказано про осеннюю процедуру!

Совет! Для хорошего плодоношения яблоня нуждается в комплексном весеннем уходе (помимо описанного мероприятия). Очень важно своевременно и правильно выполнить и другие процедуры: обрезка, полив, обработка от вредителей и болезней, рыхление почвы, удаление сорняков, мульчирование приствольного круга.

Чем рекомендуется удобрять яблоню осенью

Выбор удобрений осуществляется не только по входящим в них компонентам, повышающим урожайность. Учитывают возраст деревьев в саду, особенности сорта и состав почвы.

Если сад произрастает на кислой почве, для подкормки яблонь осенью используют мел, золу, доломитовую муку или известь. Чтобы снизить чрезмерную щелочную реакцию грунта, используют опилки или торф.

Минеральные препараты поздней осенью лучше использовать в жидкой форме, чтобы корни успели их поглотить и усвоить до заморозков. Для подкормки двухлетних и еще не плодоносящих яблонь подойдет раствор, приготовленный из ведра воды и 2 ст. л. сернокислого калия и суперфосфата. Взрослым насаждениям увеличивают дозировку до 30 г. Фосфорные подкормки плохо растворяются в воде, поэтому в сухом виде их разбрасывают у ствола, перекапывают и поливают.

Органика более дешевая и доступная, особенно в сельской местности. Для осенней подкормки яблонь применяют:

1. Сухой перепревший навоз, перекопанный с грунтом.
2. Навозную жижу (до середины октября).
3. Коровяк (навоз и вода в соотношении 1:10).

Самое простое из органических удобрений — древесная зола. Вносят ее под корень поливом или разбрасыванием у ствола. Торф служит одновременно и подкормкой, и мульчей. После рассыпания по земле он предотвратит быстрое испарение влаги и улучшит качество почвы.

Микробиологические

Подобные удобрения подразумевают наличие почвенных бактерий, которые в процессе своей жизнедеятельности образуют соединения, что легко усваиваются корневой системой растений. Благодаря им грунт оздоравливается, что влечет за собой и повышение плодородия. Особенность их применения – нагревание воздуха на улице до температуры +15 и выше градусов, в противном случае их эффективность будет под большим вопросом.

Сроки подкормки

Надеяться на достойный урожай яблок можно только в том случае, если удобрения саженцы яблони весной получили по схеме. Тогда до осени можно не переживать за ожидаемый урожай.

До распускания почек

В этот период (примерно с 10 марта по 10 апреля) яблоневым плантациям требуется внекорневая подкормка раствором, состоящим из мочевины. Его готовят из 50 граммов вещества и ведра воды. Полученный состав не только стимулирует вегетационные процессы, но и предупреждает нашествие вредителей, которые зимовали в коре. Полезное действие продемонстрируют и аммиачная селитра (расходуется примерно 30-40 граммов на одно дерево), и железный купорос (5 граммов вещества на 10 литров воды), и раствор на основе сернокислой меди (0,05—0,10%).

У деревьев, длительное время произрастающих на участке, корни уже залегают довольно глубоко, поэтому для них оптимальным вариантом станут подкормки не органикой, а минералами. Предварительно в данном случае не помешает и перекопать верхний слой почвы.

При появлении листьев

В данном случае процедуру проводят с 10 по 15 апреля, для нее лучше использовать микроудобрения: сернокислый марганец (0,1—0,5%), аналогичный магний (1%), цинк (300 граммов растворяют в 10 литрах воды), препарат «Кемира Люкс» (20 граммов растворяют в ведре воды объемом 10 литров). Эффективный вариант – комбинация 50 граммов мочевины и 10 литров воды. Обработка будет представлять собой опрыскивание перечисленными составами.

Мочевину используют и в виде сухой смеси, тогда на одно дерево понадобится 500 граммов вещества. Вместе с ней применяют примерно 5 ведер перегноя или по 30-40 граммов нитроаммофоски и аммиачной селитры.

Если яблоневая культура имеет корневую систему поверхностного типа, то удобрения в грунт не заделываются, а распределяются по поверхности приствольного круга, после чего названная территория проливается водой.

Во время появления бутонов

Этот период характеризуется необходимостью применения комплексных составов для подкормки. Именно от них будет зависеть, в каком количестве и какого качества будут появляющиеся фрукты.

Под корень деревьев можно внести мочевину, растворенную в количестве 300 граммов на 10 литров жидкости, фосфорно-калийную смесь (60 граммов калия и 100 граммов суперфосфата на тот же объем воды), навозную жижу или куриный помет (5 литров и 2 литра соответственно).

После появления завязей

Бывают ситуации, когда дачникам по какой-то причине не удалось подкормить яблони во время появления бутонов. Помочь растению качественно формировать плоды могут следующие вещества и составы.

• Универсальная мочевина, а точнее, ее раствор, получаемый из 20 граммов средства и 10 литров воды. Им проводят опрыскивания 2 раза с промежутком в 25-30 дней.
• Комплексные составы с включением фосфора и калия. К таковым, как правило, относятся средства бренда «АгроМастер».

Вторая корневая подкормка яблонь перед цветением

Чтобы деревья успешно цвели и образовывали завязи, во время бутонизации необходима вторая, самая важная подкормка. Для нее можно приобрести специализированные комплексные удобрения, например, «Плодовые деревья», «Гуми-Оми плодовые деревья и кустарники», «Плодовит», «Фруктовый сад» и другие. А можно самостоятельно составить прекрасное комплексное органо-минеральное удобрение. Для этого в бочку со 200 литрами воды нужно добавить такие компоненты:

• 5,0 кг птичьего помета либо 10,0 кг коровяка;
• 0,8 кг сульфата калия;
• 1,0 кг суперфосфата;
• 0,5 кг мочевины.

Полученный «коктейль» настоять в течение недели, периодически перемешивая, после чего поливать ею зону проекции кроны, отступая от ствола дерева на полметра. Расход питательной смеси – 4 ведра на одну яблоню.

Внекорневая подкормка яблонь весной

Это вид подкормки, когда питательный раствор вносят не под корни, а непосредственно на листовые пластины дерева, благодаря чему эффект проявляется быстро, уже через 2-3 дня. Но действие его кратковременное – не более 3 недель. Зачастую внекорневую подкормку проводят «по требованию» растения, когда явно видно, что ему нужно экстренно дать какой-либо недостающий элемент питания или микроэлемент.

Однако многие садоводы делают плановую внекорневую подкормку весной, в начале формирования листовых пластин. Для опрыскивания применяют раствор 50–60 г мочевины в ведре воды. Такая подкормка одновременно служит средством борьбы с наиболее распространенной болезнью яблонь – паршой. Вдобавок, от воздействия мочевины гибнут некоторые вредители, прячущиеся в коре деревьев, которую также необходимо обрабатывать.

Не ленитесь правильно и своевременно подкармливать яблони, и они отблагодарят стабильно высокими урожаями полезных плодов с замечательным вкусом и ароматом.

Распространенные ошибки садоводов

При внесении удобрений достаточно распространены несколько ошибок:

• несоблюдение дозировки;
• злоупотребление азотистыми компонентами, избыток которых причиняет вред кроне;
• проведение подкормки в дневные часы, что вызывает у дерева ожоги;
• чрезмерное внесение калия, препятствующего усвоению яблоней фосфора и магния.

Грамотная подкормка подразумевает компетентный выбор препаратов, а также соблюдение норм и сроков их использования. Только в этом случае деревья будут здоровыми и смогут обильно плодоносить.

Осенние профилактические мероприятия и внесение удобрений повысят вероятность того, что яблони смогут пережить даже самую суровую зиму, а в период плодоношения дадут большой и качественный урожай.

Для чего подкармливать яблоню осенью

Если не знать особенности сезонных биологических процессов деревьев, можно подумать, что к концу лета их жизнь замирает. Листва уже не отличается особой сочностью, начинает опадать, новые побеги не развиваются, а яблони выглядят сонными. Однако до конца сентября и даже начала октября у деревьев не заканчиваются важные обменные процессы, и они особо нуждаются в легкоусвояемом питании.

В частности, у яблонь:

• дозревают и одревесневают годичные побеги;
• формируются почки следующего года;
• укрепляется корневая система;
• восполняются запасы различных веществ в тканях.

Но из почвенных горизонтов к осени уже вынесен большой объём минеральных и органических веществ (только представьте, сколько их нужно для образования собранных яблок), и деревья нередко испытывают критический дефицит питания. Даже те элементы, которые остались в земле, часто находятся в трудноусвояемых соединениях и недоступны растениям. Особенно часто такая картина наблюдается в средневозрастных и старых садах, тем более, если яблони отличаются высокой урожайностью. Поэтому только грамотные и обильные осенние подкормки способны устранить эту проблему.

Как ухаживать за саженцами яблони после посадки

После завершения посадки необходимо разработать систему ухода за молодым деревцом в первый сезон. От правильности и своевременности этих мероприятий во многом зависит интенсивность их роста и развития.

Полив саженцев яблони после посадки

Это мероприятие является очень важным, так как в первый сезон выращивания, корневая система саженца еще не полностью сформировалась и не способна брать влагу с глубоких почвенных горизонтов. Поэтому в первые 3-4 недели после посадки саженец следует поливать через каждые 3-4 дня. За один полив необходимо тратить не менее 30 л. воды.

Для лучшего усвоения, поливы нужно проводить в вечернее время. В дальнейшем, поливать деревья следует один раз в неделю нормой 30-35 л. на одно дерево. При наступлении засушливого периода поливы следует проводить чаще из расчета 2-3 полива на 8-10 дней. Норма при этом, увеличивается до 40 л. на одно дерево.

Чем подкормить саженец яблони после посадки

Подкормки всегда положительно действуют на рост и развитие саженца. Они увеличивают надземную часть саженца и формируют более мощную корневую систему.

Через 4-5 недель после посадки саженец следует подкормить раствором аммиачной селитры (18-20 мл. на 9-10 л. воды) или карбамида (15-17 мл. на 10-11 л. воды). На одно дерево должно тратиться 7-8 л. приготовленного раствора.

По прошествии 3 недель, желательно удобрить саженец раствором перебродившего помета. Для этого 1 л. перебродившего удобрения растворяют в 12 л. воды. Под каждое дерево льют 5-6 л. вышеупомянутого раствора. Осенью, за 3-4 дня до наступления первых заморозков, следует удобрить дерево раствором жидкого коровяка, разведенного в соотношении 1:12. Норма расхода такого раствора – 7-8 л. на одно дерево.

Подвязка саженца яблони при посадке

Для этой цели, в центр ямы забивается деревянный кол. К нему подвязывается саженец. Эта работа очень важна, так как не привязанный саженец под действием ветра может расшатываться в разные стороны. В итоге в почве появляется отверстие, через которое зимой может заходить мороз и сильно повреждать корневую систему.

Своевременная подвязка положительно влияет на формирование прямостоящего ствола и широкой кроны дерева.

Как пересадить саженец яблони

Иногда возникает острая необходимость пересадки саженца. В такой ситуации необходимо выполнить всю работу максимально быстро и аккуратно. Для этого при помощи лопаты аккуратно обкапывается корень саженца и извлекается из посадочной ямы. При выполнении данной работы нужно предотвратить сильное повреждение корней. Поэтому не нужно допускать сильное обсыпание почвы вокруг корневой системы при окапывании.

Если саженец имеет трехлетний и более возраст, пересаживать его на новое место произрастания не рекомендуется, так как вероятность приживаемости будет достаточно низкой.

Подготовка и сроки осенней подкормки

Единых сроков подкормок не существует по нескольким причинам. И главная из них – разное время прихода климатической осени по регионам. Это может быть связано как с географическим положением вашей местности, так и с погодной ситуацией в текущем году. Поэтому подкармливать плодовые деревья можно и в конце августа, и в сентябре, и даже в октябре. Лишь бы после таких подкормок яблоня успела усвоить питательные вещества до завершения процесса обмена веществ.

Часть из них, конечно, останется в почве и пригодится деревьям весной, но нам то нужно подготовить растения именно к зимовке. А вносить удобрения перед самыми холодами, это как укладывать спать голодающего, положив ему под подушку банку консервов. Поэтому перед сильными заморозками должно оставаться, как минимум, 2-3 недели. Это самое малое, что нужно яблоням для восстановления сил перед серьёзным испытанием.

Не стоит ориентироваться и на сроки сбора урожая, как рекомендуется в некоторых источниках. Дождавшись времени уборки, например, зимних сортов, вы просто не успеете подкормить яблоню до холодов. Ничего страшного, если ваше дерево Антоновки или Ренета Симиренко стоят усыпанные плодами. Они не откажутся от щедрых корневых подкормок и вовремя восполнят запас веществ.

А вот ранние сорта в регионах с длительной и тёплой осенью можно подкормить даже дважды:

• сразу после сбора урожая (август);
• непосредственно перед зимовкой (в середине или конце сентября).

Причём конец лета ещё хорошо подходит и для внекорневых подкормок, так как листовые пластины способны активно усваивать питательные вещества. Опрыскивание крон питательными составами в это время стимулирует закладку почек.

Важный момент – это подготовительные мероприятия перед внесениями удобрений. Они позволяют и облегчить работу садовода, и повысить эффективность самих подкормок, а также решить другие вопросы ухода.

Итак, перед внесением удобрений под яблони нужно:

• очистить приствольные круги от сорняков и растительного мусора (веток, листьев, падалицы);
• неглубоко перекопать и разрыхлить почву (если они незадернены);
• снять со стволов лишайник и мох;
• провести санитарную обрезку (сломанных, высохших, сильно повреждённых и больных побегов);
• сделать влагозарядный полив, если долго стоит сухая погода.

Стоит ещё сказать и о том, как нужно вносить удобрения. Не забывайте, что корневая система яблонь занимает большой объём и самые активные впитывающие корни располагаются достаточно далеко от самого ствола. Они находятся, ориентировочно, по периметру кроны. Поэтому здесь нужно сделать опоясывающую канавку, в которую и заложить удобрения. Но это касается минеральных соединений. Твёрдую органику в почву заделывают, в основном, неглубокой перекопкой или зарыхляют в случае с золой. В задернённых садах подкормку вносят в достаточно глубокие лунки, которые должны проникать ниже дернового слоя. Их можно проделать заострённым колышком или даже пробить ломом.

Удобрения для осенней подкормки

Удобряют яблоню осенью как минеральными комплексами, так и органикой. Но нужно внимательно отнестись к составу таких средств. Важно соблюдать основное правило осенних подкормок любых многолетних культур – содержание азота в минеральных или органических удобрениях должно быть минимальным. Избыток этого элемента мешает вызревать древесине и стимулирует ненужную активность яблонь.

К органическому удобрению предъявляются следующие требования:

• безопасность по содержанию взрослых вредителей, их личинок или яиц;
• завершение основных химических реакций, то есть, оно должно хорошо перепреть;
• высокая концентрация быстроусвояемых питательных веществ.

Осенью лучше использовать хорошо вызревший компост, старый перегной и золу. Сухие органические удобрения, если взять их в больших объёмах, не только питают яблони, но и улучшают аэрацию и общую структуру поверхностного слоя почвы, и долго отдают макро- и микроэлементы. Однако такую органику рекомендуется вносить не ежегодно, а раз в 2-3 года. Это связано, как раз, с длительным периодом разложения.

Он удобен тем, что благодаря высокой концентрации питательных веществ, для подкормки его понадобится совсем немного, примерно, полкилограмма на одно взрослое дерево. Такой небольшой объём очень просто заложить простым рыхлением, а эффект от применения будет заметен намного раньше, чем после других видов органических удобрений.

Кроме того, гранулы обогащены важными «зимними» элементами – магнием, кремнием и кальцием, которые повышают зимостойкость и укрепляют растительные ткани. Его также можно взять под осеннюю посадку яблонь, если вы расширяете сад или переносите саженцы при перепланировке. После внесения органики проводят обильный полив, чтобы почвенная биота быстрее начала её переработку и, соответственно, лучше освобождались питательные вещества.

Минеральные удобрения, конечно, обладают более высокой концентрацией элементов. Осенью яблони нужно подкармливать, в первую очередь, калийными и фосфорными соединениями.

Эти два элемента считаются базовыми в конце вегетационного периода, так как они:

• укрепляют корневую систему;
• ускоряют вызревание древесины;
• повышают стрессоустойчивость;
• стимулируют образование почек;
• оптимизируют сезонные обменные процессы.

Среди популярных фосфорных и калийных удобрений: суперфосфат (простой и двойной), калимагнезия, сульфат калия. А вот фосфорную муку и калийную соль можно вносить только с прицелом на весеннее питание, так как они представляют собой сложные соединения макроэлементов, для преобразования которых в доступную форму необходимо определённое время.

Многие садоводы используют комплексные осенние удобрения. Они гораздо эффективнее простых соединений с фосфором и калием, так как яблони нуждаются и в других элементах. Причём производители предлагают такие препараты для разных отрезков конца вегетативного периода. Например, удобрение можно вносить с конца лета. Благодаря низкому содержанию азота, оптимальной концентрации калия и фосфора, а также наличию в составе бора, железа, меди, молибдена, цинка и марганца в хелатной форме оно помогает плавно войти яблоням в осенний «режим» и приготовиться к зиме.

А вот удобрение можно использовать для последних подзимних подкормок. После внесения любых минеральных удобрений почву, как и в случае с органикой, нужно обильно полить. Вода обезопасит корневую систему от ожогов и ускорит поступление элементов в корневую систему. Деревья возьмут от него легкодоступные элементы и в почве останется запас питательных веществ для весеннего пробуждения. Кстати, это удобрение подходит для внесения даже по снегу, если вы, по каким-то причинам, не сделали этого ранее.

В обоих комплексных удобрениях питательные вещества заключены в гранулы с цеолитом, благодаря чему они не вымываются с осадками и талыми водами, поэтому средства действуют очень долго.

Закончив с осенней подкормкой, почву в приствольных стоит замульчировать. Для этого подходит компост, торф или перегной. Такая мульча защитит корневую систему от перемерзания в бесснежный период, а весной станет дополнительным источником питания для яблонь.

Вот и всё, что нужно знать о подкормке яблонь осенью. Конечно, это дополнительные хлопоты, но зато следующей весной вам не придётся массово вырезать погибшие побеги, а потом осматривать крону в поисках, хоть какого-нибудь, яблочка.

Как приготовить и использовать настой из сорняковых культур, готовых удобрений

Измельчённую сорняковую траву, нужно залить кипящей водой, в соотношении один в десяти. Настаивать нужно примерно двадцать дней. После того, как раствор настоится под каждый саженец нужно вносить примерно пару ведер. Также можно сделать раствор из готовых удобрений. Для этого нужно: 1) Десять литров воды; 2) Пятьдесят грамм нитрофоски; 3) Один грамм гумата натрия.

Несколько советов тем, кто только начинает

В выращивании не только яблонь, но и других культур, нельзя следовать принципу «чем больше, тем лучше». Чтобы вырастить дерево, дающее хороший урожай, важно соблюдать золотую середину в плане объема удобрений и выбор в пользу органики.

Приобретите в специализированных магазинах тесты или лакмусовую бумагу, чтобы определить свойства почвы на участке.

Если осень дождливая, в грунт можно вносить сухие формы удобрений.

На протяжении всей зимы, вены и лета собирайте очистки овощей, фрукты, сухие листья и скошенную траву в компостную яму. Перегнивая, эта смесь к осени станет качественным органическим удобрением. Именно такой вид подкормки наиболее предпочтителен для подкормки яблонь и других культур.

Осенняя подкормка яблонь и проведенная перед этим профилактическая работа повышают вероятность того, что дерево перенесет даже очень сильные морозы, дав в период плодоношения хороший по объему и вкусовым качествам урожай.

Рекомендации

Корневые подкормки вносят разными способами.

1. Ранней весной вокруг деревьев до 3 лет рассыпают сухую смесь по поверхности почвы, рыхлят граблями. Важно вносить сухое удобрение по периметру всей кроны.
2. У растений старше 3 лет корни находятся глубже. Для удобрений выкапывают в области приствольного круга канавки, до 40 см глубиной, выкладывают подкормку. Для внесения растворов выкапывают 2-3 ямки глубиной 50 см.

Жидкие удобрения вносят только в сухую погоду, сухие растворятся сами под действием дождей.

Удобрение яблонь весной на Урале проводят в последней декаде апреля, в средней полосе и Московской области чуть раньше, в Ленинградской области чуть позже.

Следует ориентироваться на начало вегетации, которое может отличаться от года к году.

Главное правило грамотных подкормок – не переборщить. Избыток азота провоцирует излишний рост молодых побегов и ухудшает зимостойкость растений, лишний фосфор приведет к слишком раннему созреванию плодов, уменьшит их количество. Чрезмерное количество калия само по себе не опасно для яблонь, но ухудшает усвоение кальция и магния, а это плохо подействует на качество яблок. Схему подкормок также следует вырабатывать индивидуально. Допустимо проводить 3-4 корневые подкормки за сезон и до 4-5 опрыскиваний.

Хорошие «соседи» для яблонь, схема расположения

Культура обладает хорошим «характером», потому легко уживается с большинством фруктовых, ягодных, декоративных и овощных «собратьев», сидератов. Существуют и максимально подходящие растения-компаньоны:

• Другие яблони разных сортов и одновозрастные груши. Обеспечивают перекрестное опыление.
• Малина. Улучшает рыхлость почвы своими корнями, частично защищает своими листьями от парши, в ответ «получает» защиту от мучнистой росы, серой гнили.
• Клен ясенелистный. Его крона выделяет специфичные фитонциды, отпугивающие бабочек плодожорки.
• Луковые (чеснок, лук) — их пряный запах не нравится многим вредителям.
• Белый клевер — улучшает органический состав почвы, привлекает опылителей, параллельно улучшается эстетичный вид приствольного круга, сохраняет опадающие плоды более целыми и в чистоте.

Яблоня







Груша







Малина







Клен ясенелистный







Чеснок







Лук







Белый клевер

Схемы расположения невысоких видов различны. Выбранная схема зависит от размеров участка, а также от количества деревьев. Главное правило — не сажать их слишком близко. Нужно следить, чтобы друг другу они не мешали. Сильнорослые нельзя располагать ближе, чем 6 м между собой с любой стороны.

При закладке яблоневого сада — необходимо придерживаться выбранной схемы (их много). В основном деревья размещаются рядами. Промежутки между ними оставляйте на свое усмотрение — достаточные для хорошей освещенности, проветриваемости, а также удобства обслуживания.

Ряды располагайте в направлении с востока на запад, так растения будут освещаться солнцем более равномерно. Между отдельными саженцами в рядах важно оставлять расстояние в зависимости от габаритности взрослого (каким оно будет по итогу) дерева:

• 6+ м — для высокорослых раскидистых видов;
• 4+ м — для среднерослых видов с не очень обширной кроной;
• 3+ м — для низкорослых карликовых видов;
• 1+ м — для колоновидных видов.

Плохими соседями, рядом с которыми саженец яблони будет чувствовать себя угнетенно, считаются: хвойные (сосна, туя, ель и пр.), калина, бузина, орех, береза, черемуха, боярышник, сирень, рябина.

Зависит ли подкормка от возраста дерева?

Старшим яблоням необходимо больше питания, чем молодым саженцам. Развитая корневая система вытягивает из земли больше витаминов и минералов. Но юные деревья тоже нуждаются в подкормке. Просто её объём должен быть меньшим, чем требуется взрослым насаждениям.

В первые годы жизни после посадки яблони практически не нуждаются в дополнительных удобрениях. Их вносите, только когда на побегах присутствуют признаки дефицита полезных веществ. При подкормке необходимую дозировку уменьшайте в 2 раза. С 5 года жизни дерево удобряйте точно по указанным схемам.

Есть ли отличия в подкормках в зависимости от сорта яблони?

Они касаются колоновидных яблонь. Даже вырастая, они уступают размерам обычных культур. Им необходимо меньше подкормок (65-70% от обычной дозы). Корни колоновидной культуры расположены в поверхностных слоях земли, растениям нужны только жидкие растворы.

Ещё одна особенность сорта заключается в том, что деревья не всегда «находят» добавленные питательные вещества. Подкармливайте их раз в 2 недели, используя сбалансированные удобрения.

Распространённые ошибки

При удобрении деревьев можно ошибиться в некоторых моментах:

• Неправильный выбор подкормки. Внешние признаки растения укажут на то, каких веществ им не хватает:
  • недостаток азота делает листья бледно-зелёными и замедляет рост;
  • без фосфора листва становится лиловой или фиолетово-красной;
  • нехватка калия осветляет листву и провоцирует её отмирание;
  • отсутствие меди приводит к хлорозу листьев, отмиранию побегов и сокращению количества плодов;
  • когда междоузлия увеличиваются, верхушечная почка и корни начинают отмирать, растения подкармливайте бором.
• Ошибка в пропорциях. Помните «золотое» правило опытного дачника: «Лучше недокормить, чем перекормить».
• Несоблюдение сроков внесения удобрения. Осенью растению необходим фосфор и калий, которые подготовят его к наступлению зимы.
• Игнорирование погоды при подкормке дерева. Минеральные удобрения вносите, когда почва прогрелась до 10 градусов. Биопрепараты заработают в полную силу, если температура воздуха превысила 15 градусов. Жидкие подкормки добавляйте во влажную почву.
  
  В период засухи вообще прекращайте удобрять растения, иначе вместо пользы можно нанести вред.
• Плохой способ удобрения растения. Осенью используйте жидкие растворы и органику.
• Совмещение несовместимых препаратов. Если по отдельности это полезные средства, то вместе они могут угнетать друг друга или становиться полностью бесполезными.
• Повышенный уровень кислотности почвы. Кислая среда уничтожает полезные вещества и мешает растениям усваивать их.
• Игнорирование вида грунта. Песчаная почва нуждается в регулярных удобрениях (на 1 кв. м участка от 5 до 7 кг навоза или компоста). Глинистой земле необходимы повышенные дозы органики (14 кг навоза или компоста на 1 кв. м). При желании добавляйте торф.
• Неравномерное удобрение участка. Если не обратить внимание на то, чтобы препараты одинаково покрыли весь участок, может оказаться так, что одни растения «жируют» от избытка веществ, а другие – страдают от их нехватки.
• Несоблюдение условий хранения подкормок. Нарушение инструкции чревато тем, что удобрение может потерять свои полезные свойства.

С помощью осенней подкормки можно подготовить деревья к наступлению холодов. Для лучшего эффекта удобрения дополняйте обрезкой, сооружением зимнего укрытия и побелкой стволов. Тогда растения безболезненно перезимуют и наберутся сил перед следующим сезоном цветения и плодоношения.

Видео

Своими советами о способах весенней подкормки яблонь делятся эксперты и опытные садоводы в следующих видеосюжетах: