Вспашка целины мотоблоком: можно ли это сделать, преимущества и недостатки

Можно ли мотоблоком вспахать целину

Каждый фермер знает о том, как ценится время во время обработки земли, посева либо сбора урожая, поэтому, возможна ли вспашка целины мотоблоком, интересует многих. Использование мотоблока в большинстве случаев не вызывает вопросов и сложностей. Много информации можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке идет к каждой модели техники. И все же у новичков иногда возникают вопросы. Нередко они связаны с обработкой целины. Для того чтобы быстро разобраться с этим, следует выяснить, каким может быть устройство для вспашки земли.

Чем лучше обрабатывать целину

Превратить целину в плодородную почву для выращивания огородных культур вполне реально. Первый этап – это вспашка земли. Лучше всего использовать трактор, но это достаточно дорого, и невозможно на небольших участках.

Вспашка целины трактором

Возможна обработка целины мотоблоком, но его мощности может не хватить на слишком твердые участки. В этом случае процедуру приходится повторять несколько раз (сначала поверхностно, потом глубже), или во влажном состоянии, чтобы техника не буксовала. Плюс использования любой техники – меньшие трудозатраты и более быстрый результат.

Обработка небольших площадей проводится вручную только лопатой, но это достаточно тяжелый труд. Механические приспособления и ручные плуги для вспашки целины не используют, так как силы одного человека недостаточно.

Снятие старого дерна на целине

При невозможности перекапывания техникой, землю вскапывают вручную лопатой, поднимая ее на глубину 15 см. Комки не разбивают, а оставляют подсохнуть, после чего отряхивают дерн от почвы, помогая ручным рыхлителем. Корневища растений складывают в компостную яму для перегнивания.

Особенности обработки заросшего участка

Перед тем как приступить к работе, следует определиться с целями и дальнейшим предназначением участка. Методы очистки заросшей сорняками территории существенно отличаются, в зависимости от того, как участок будет использоваться в дальнейшем. Если планируется строительство дома, очистительные работы будут сведены к минимуму. Если владельцы намерены разбить сад, огород или посадить цветочные клумбы и высадить газон, очищать заросшую территорию от сорняков придется более тщательно.

Как поднять целину

Если вы решили заниматься растениеводством на заброшенном участке или на целине, воспользуйтесь советами эксперта.

Вот что рекомендует Лариса Якушкина, специалист по связям с общественностью Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

• Если в руки фермера попадает земля, ранее не бывшая в использовании или заброшенная, то предстоит выполнить целый комплекс работ по ее облагораживанию.
• Еще при выборе участка стоит понимать, что задерненные грунты обладают минимальным количеством питательных веществ, которые могут быть усвоены растениями. А это значит, что ближайшие несколько лет не стоит надеяться на хороший урожай, поскольку посевы будут испытывать нехватку фосфора и азота.
• Все это ведет к необходимости всеми способами ускорить ход разложения залежных и целинных земель, а также обогатить поля главными питательными веществами, имеющими легкоусваиваемую для растений форму.

На практике применяется три периода вспашки:

1. Весенне-летний, ориентированный на посев в будущем году. 2. Осенний, или зяблевый, также предназначенный для высева культур в будущем году. 3. Весенний, после которого происходит высев или высадка культур.

Если предусматривается высадка яровых культур, то залежные земли рекомендуется обрабатывать по принципу чистого пара, то есть обрабатывать в осенне-летний период. Для этого дернину нужно продисковать в поперечном и продольном направлении, что существенно облегчит работу плуга при вспашке, благоприятно для лучшей заделки дернины. Если разрешает гумусовый горизонт, то следует произвести еще и вспашку с плугами и предплужниками, заглубленными на 20 см. В том случае, когда почва плохо рыхлится, рекомендуется ее боронование после вспашки и при достижении полной зрелости.

Если на вспаханном поле появляется пырей, фермеру предстоит дисковать его несколько раз на протяжении лета и весны.

Имеющийся опыт показывает, что поднятые в весенне-летний период пласты не нужно перепахивать ни весной, ни осенью. В ходе перепахивания на поверхность выходят пласты неразложившейся дернины, которую следует задисковать. Ну а когда к посеву яровых почва не радует полностью разложившейся дерниной, нужно провести дополнительное дискование с боронованием.

Если весна сухая, то перед посевом неплохо было бы сделать прикатывание грунта кольчатым катком. Огромную роль в восстановлении заброшенных полей играет внесение удобрений и известкование, особенно если речь идет о грунтах с высоким показателем кислотности. Минеральные удобрения представлены фосфорными и калийными соединениями. Азотную подкормку вносят в том случае, когда перед посевом культур имеет место не разложенная дернина. (Источник: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области. Автор: Лариса Якушкина).

Как подготовить почву к посадке овощей

После первой обработки целины нельзя сразу приступать к культивированию. Необходимо дополнительно подготовить землю. Если почва обрабатывалась техникой, то сорные растения из нее не отбираются, как при ручной перекопке, а перепахиваются вместе с грунтом.

После вспашки мотоблоком или трактором

Для улучшения структуры почвы, и насыщения ее полезными микроэлементами сажают растения сидераты (горчицу, люпин, овес, рожь, люцерну). Когда зелень вырастает, ее скашивают и проводят дополнительную перекопку при помощи техники или вручную.

На зимний период сажают озимые. Ранней весной после таяния снега проводят третью вспашку и впервые засаживают участок огородными культурами.

После ручной перекопки

При обработке земли вручную можно использовать и предыдущий метод, но чаще поступают по-другому. Освободившуюся от дерна землю обрабатывают гербицидами от сорняков. Затем посыпают торфом, перегноем или опилками и перекапывают, все перемешивая.

Через неделю грунт удобряют комплексными минеральными удобрениями: сульфатом калия, аммиачной селитрой, нитрофоской, суперфосфатом и вскапывают вторично. Земля становится пригодной для использования в качестве огорода.

Как правильно организовать грядки на огороде. Плодородные грядки на даче своими руками

Грамотное обустройство грядок на даче — одно из важнейших условий для получения богатого урожая. Многие начинающие огородники полагают, что растениям подойдут любые условия выращивания, была бы земля и вода. На самом же деле многим культурам требуется индивидуальный подход. На их рост и развитие влияет множество факторов: освещенность участка, состав почвы и даже форма грядок. Поэтому обустройство огорода на даче должно быть заранее правильно спланировано.

Прежде всего нужно точно определиться, какие культуры вы будете высаживать на своем участке. И только потом под каждую из них делать наиболее подходящую грядку.

Грядки на даче своими руками

Плодородные и красивые грядки на даче дарят радость как взору, так и желудку. Они могут быть разной формы и высоты. Главное — это, конечно, почва. В современном садоводстве существует два разных способа возделывания земли:

• Традиционный — постоянное регулирование состояния почвы человеком, глубокое рыхление и перекапывание, чрезмерное удобрение.
• Экологический — минимальное вмешательство человека в естественные изменения состояния почвы.

У традиционного способа есть два существенных минуса. Во-первых, он требует большого труда. Бесконечная прополка, перекапывание, обработка различными химическими веществами — все это отнимает массу времени и сил. Во-вторых, этот метод является травмирующим для почвы, ведь она не успевает полноценно восстановиться между процедурами перекопки. В итоге даже при регулярном использовании удобрений урожай на таких грядках гораздо более скуден, чем мог бы быть.

Экологический подход основан в первую очередь на способности земли к самовосстановлению, в отличие от традиционного. Для этого ей нужно просто не мешать. Вместо глубокого вскапывания можно просто поверхностно рыхлить, а постоянную прополку заменить регулярным мульчированием. При таком подходе структура почвы развивается самым естественным способом с помощью различных насекомых и микроорганизмов. На таких органических грядках, которые также называют умными, растения получают все необходимые вещества без применения специальных удобрений и дают богатый урожай. В настоящее время именно экологический подход пользуется наибольшей популярностью.

Умные грядки для высокого урожая

Для создания умных грядок своими руками требуется совсем немного времени и сил. Это нужно делать в несколько этапов.

Выбор места для грядок. Единственный фактор, который при этом нужно учитывать — наличие солнца. Длительность светового дня на участке должна составлять не менее 5-6 часов в сутки. В остальном место может быть любым, подойдет даже напрочь затоптанный пустырь.

1. Подготовка участка. Это тоже не займет много времени. Достаточно убрать с него весь мусор и сорняки. Причем внимание необходимо уделить только многолетникам, а траву и однолетники убирать необязательно. Можно один раз вскопать землю, чтобы было легче справиться с сорняками. Впоследствии делать перекопки не нужно.
2. Далее нужно решить, как обустроить огород: распланировать участок, разметить места нахождения будущих грядок.
3. В размеченных местах установить бортики грядок. Они могут быть различной формы и высоты.
4. Далее начинаем создавать в грядках непосредственно место жительства будущих растений. В качестве первого слоя используем различные материалы, которые не задерживают воду: щепки, солому, стружку, кору деревьев, сухие листья или водоросли. Толщина слоя должна быть около 10 см.
5. Второй слой — удобрения, в качестве которых можно использовать компост, перепревший навоз или птичий помет, перемешанный с соломой. Если высаживаемым культурам понадобятся минеральные удобрения, то их тоже нужно добавить в этот слой.
6. Далее снова нужно уложить водопроницаемый слой, а на него удобрения, и повторить эту очередность ещё пару раз.
7. Затем уложить верхний слой — садовую землю высокого качества. Толщина этого слоя тоже около 10 см.
8. По завершении этих работ грядки необходимо как следует полить. Затем они должны спокойно постоять в течение нескольких дней. За это время они хорошо пропитаются водой и слегка осядут.
9. После окончания этого периода можно сажать растения. После посадки их также следует хорошо полить, а затем замульчировать. Процедура мульчирования необходима для длительного сохранения влаги, а также препятствует появлению сорняков.
10. Если вы не планируете сразу высаживать растения, то подготовленные и пропитавшиеся водой грядки можно просто накрыть пленкой, закрепив ее по краям. В таком виде они могут спокойно ждать даже всю зиму до наступления весны.
11. Периодически уровень почвы в умных грядках будет становиться ниже. Такая усадка обычно происходит к моменту сбора урожая. Чтобы восполнить количество органики, просто оставьте на грядках всю зелень, которая не подлежит сбору, а сверху насыпьте новый слой садовой земли. На зиму эту заготовку нужно накрыть пленкой.

С чего начать обработку заросшего участка

Чтобы работа по очищению заросшего участка была рациональной, необходимо определить план последовательных действий, придерживаясь которого можно сэкономить силы, финансы и в кратчайшие сроки привести заросшую целину в идеальное состояние.

План очищения заросшего участка должен включать следующие основные пункты, в зависимости от наличия тех или иных объектов:

1. Сбор ненужного мусора.
2. Уборка кустарников и сухостоя.
3. Удаление ненужных деревьев.
4. Выкорчевывание пней.
5. Удаление травы и сорняков.
6. Перекопка и разрыхление почвы.
7. Завоз чернозема.
8. Выравнивание заросшего участка.
9. Внесение удобрений.
10. Предоставление земле отдыха.

Необходимо также определиться, что на заросшем сорняками участке можно оставить, а от чего обязательно следует избавиться.

Как очистить заросший участок

В соответствии с составленным планом приступают к основным пунктам разработки заросшего участка:

• Сначала очищают территорию от поверхностного мусора, который можно собрать своими силами – камней, палок, веток. Для выполнения этой работы не требуется прикладывать значительных физических усилий. Все ненужные собранные отходы складывают в 1 – 2 небольшие кучи. Желательно, чтобы к этому месту имелся подъезд автотранспорта.

Важно! Нельзя закапывать мусор, даже мелкий, в почву. Это будет мешать развитию корневой системы посаженных в будущем растений.

• Чтобы удалить сухие кустарники на заросшем участке, садовым секатором срезают значительную часть веток, не затрагивая центральные. Затем подкапывают корни и выкорчевывают растения. Просто спилить куст пилой недостаточно. Спустя какое-то время на нем зазеленеют молодые побеги. Весь вырубленный и выкорчеванный сухостой частями вывозят на свалку. Так можно оценить размер проделанной работы и освободить место для дальнейшей борьбы с сорняками.

• Не стоит вырубать на заросшем участке все деревья. Некоторые из них все же лучше оставить. Это поможет создать условия затененности для тех культур, которые будут посажены в дальнейшем. Да и в общем ландшафтном дизайне разрабатываемого участка ровные деревья с красивой кроной будут смотреться уместно. Тонкие экземпляры вырубают обычным топором, толстые стволы спиливают пилой. Для удаления высоких деревьев лучше обратиться к специалистам. Листья с ветвей можно собрать, высушить и затем использовать в качестве органического удобрения почвы.

• Выкорчевывание пней с заросшего участка будет более удобным, если их высота не превышает 1 м. Такие объекты окапывают, корни обрубают и вынимают на поверхность. Затем каждый пень раскачивают и вытягивают из почвы; если же их много и вручную вытащить их не удается, придется нанять трактор, который выдернет их из земли с помощью лебедки. Этот способ довольно дорогостоящий. Можно воспользоваться и дробилкой. Это безопасный вариант, но не очень эффективный, поскольку удаляет не все корни, и некоторые все же остаются в почве. Если владельцы заросшего участка обладают достаточным временем и в ближайшие год-два посадка плодово-овощных культур в их планы не входит, можно воспользоваться более долгосрочными способами удаления пней. В отверстие, проделанное дрелью, вливают влажную селитру, и она в течение года пропитывает весь пень: позже его останется только поджечь, чтобы он мгновенно выгорел дотла. Это место можно использовать для высадки растений только на следующий год. Есть еще один экзотический способ, как удалить пень с заросшего участка. Если высадить на нем опята, грибница в течение нескольких лет будет его разрушать, и одновременно на протяжении всего этого времени радовать хозяев свежим урожаем вкусных грибов.

После выполнения первых четырех пунктов плана по очищению заросшего участка, приступают к следующему, не менее важному и объемному этапу – удалению зарослей из травы и сорняков. Способы борьбы с ними подразделяются на химические, народные и агротехнические.

Как очистить заросший дачный участок химическими средствами

Использование химических препаратов-гербицидов эффективно удаляет всю ненужную растительность на участке. Многие дачники и садоводы в целях экономии времени и сил все чаще прибегают к этому методу.

Преимущества обработки заросшего участка химическими средствами:

• гарантированное избавление от всех видов сорняков;
• возможность очищения больших площадей;
• препараты не накапливаются в почве и выводятся из нее в течение 2 недель;
• выбор альтернативных химических средств с учетом индивидуальных особенностей территории.

В зависимости от того, как гербициды воздействуют на сорняки, препараты бывают системными и контактными. Системные — при попадании на растение быстро проникают во все его клетки, поражая одновременно корневую систему и наземную часть. Контактные — оказывают воздействие только на место попадания.

По направленности действия гербициды подразделяют на избирательные, уничтожающие только сорняки, и сплошные, от которых могут пострадать и ценные культуры. Последние применяют в тех случаях, когда почва на заросшем участке очень твердая и ее невозможно перекопать обычной лопатой. Сорняки с многолетней корневой системой также являются препятствием для разработки участка щадящими методами и основанием для использования таких эффективных препаратов, как Арсенал, Грауд био, Торнадо, Ураган форте, Раундап. Эти средства избавляют от сорняков с первого раза. В редких случаях требуется повторная обработка дозой, увеличенной наполовину от того объема, который указан в инструкции.

К основным недостаткам обработки заросшего участка химическими препаратами относятся:

• уничтожение не только сорняков, но и культурных растений;
• возможность повторного прорастания растительных вредителей, так как гербициды не уничтожают семена;
• необходимость соблюдения осторожности и использования средств индивидуальной защиты, ввиду высокой токсичности и представляемой опасности для человека и животных.

Сорняки необходимо уничтожать до вступления растений в фазу цветения. Для обработки заросшего участка химическими препаратами выбирают жаркий безветренный день. Желательно, чтобы по прогнозам осадки не намечались в течение ближайших 10 – 12 часов.

Обработанные в соответствии с инструкцией сорняки становятся желтыми, а через 2 недели погибают вместе с корневой системой. Затем их необходимо собрать и сжечь. Полученную золу нельзя использовать в качестве удобрения.

Важно! Если после первой обработки химическими препаратами не удалось уничтожить растущие сорняки в полном объеме, повторную процедуру можно проводить только через 4 – 5 недель.

Несколько рекомендаций помогут избежать некоторых основных ошибок удаления сорняков с заросшего участка с помощью сидератов:

1. Обязательно строго соблюдать дозировку, указанную на упаковках препаратов. Неправильные пропорции могут привести к загрязнению почвы.
2. На небольших заросших участках с посадками ягодных и плодовых растений лучше обойтись без использования гербицидов от сорняков. Их применение оправданно на больших плантациях, предназначенных для высадки таких культур, как тыква, картофель, кукуруза.
3. Перекапывание почвы до опрыскивания затормозит проникновение препаратов.
4. Использование одних и тех же химических средств снижает эффективность обработки заросшего участка.

Высаживать на обработанной площади плодовые и овощные культуры можно только следующей весной, предварительно ее перепахав. А чтобы за это время обогатить почву полезными элементами и веществами, рекомендуется посеять сидераты, которые помогут улучшить структуру грунта.

Как привести в порядок заросший участок народными средствами

Опытные дачники и садоводы знают немало нетрадиционных, но эффективных способов, как уничтожить сорняки, используя доступные средства, имеющиеся в каждом хозяйстве:

• Макулатура и перепревший навоз. Компост, перегной или куриный помет равномерно распределяют по всей поверхности заросшего участка и накрывают газетами толщиной в 5 – 7 слоев. Газеты можно заменить плотным картоном. Сверху высыпают слой компоста, перемешанного с навозом. В газетах можно проделать лунки и высадить в них рассаду, например, томаты, свеклу или клубнику. В конце сезона владельцы заросшего участка получат не только урожай посаженых культур, но и почву без сорняков, обогащенную витаминами и микроэлементами.

• Черная пленка. Непрозрачным материалом накрывают всю поверхность заросшего участка. Летом в условиях жары под ней создается такая температура, что ни один сорняк не сможет выжить. В конце сезона пленку снимают, грунт перекапывают и дают ему отдохнуть. Высаживать растения можно только в следующем году. Метод очень эффективен и уничтожает даже многолетние сорняки.

• Алкоголь. За месяц до начала посева почву обрабатывают этиловым спиртом, разбавленным водой в соотношении 150 г водки на ведро. Под воздействием алкогольного раствора сорняки начинают интенсивно расти, после чего их достаточно прополоть.

• Паяльная лампа. До всходов культурных растений прижигают все сорные травы скользящим пламенем паяльника, не задерживающимся на одном месте. После обработки участок необходимо полить.

• Сода. Обрызгивание скоплений сорняков крепким содовым раствором снизит интенсивность их разрастания.

• Гербицидное мыло. Составом, полученным из натертого хозяйственного мыла и одинакового количества уксуса и соли, обрызгивают наземную часть сорных растений.

Можно опрыскивать сорняки из пульверизатора средством, приготовленным в домашних условиях из подручных средств:

• 2 ст. воды;
• 2 ст. уксуса;
• 30 г спирта;
• 2 ч. л. средства для мытья посуды;
• 1 упаковка лимонной кислоты.

При распылении средства необходимо соблюдать осторожность, чтобы оно не попало на культурные растения.

Как разработать заросший участок агротехническими мероприятиями

Используя доступные садовые инструменты и средства, можно не менее эффективно освободить заросший участок от сорняков. Правда, некоторые агротехнические методы предполагают применение определенных физических усилий, из-за чего не очень любимы садоводами и огородниками:

• Перекопка почвы. После того как вся трава будет убрана, необходимо механически обработать землю, предотвращая возможность повторного разрастания сорняков. Чтобы эффективно перекопать заросший участок, лопатой переворачивают грунт, измельчают земляные комья и удобряют органическими составами. Обычно достаточно одной перекопки на глубину одного штыка лопаты. В редких случаях требуется двухъярусная перекопка.

• Высадка капусты, кустовой фасоли, картофеля. Расстояние между растениями должно составлять не более 10 см, между рядами – не более 30 см. Листья этих растений создадут тень и не позволят сорнякам расти. Периодическое окучивание грядок также будет способствовать их эффективному удалению. Ботву фасоли после уборки урожая можно добавить в компост. Участок следует обрабатывать тяпкой.

• Применение сидератов. Рожь, рапс, горчица отлично справляются с сорняками. Осенью сидераты срезают и перекапывают, создавая таким образом отличное удобрение для почвы. В начале мая как можно гуще высеивают семена подсолнечника. Наращивая корневую систему, подсолнухи будут забирать питание у сорняков, и они не смогут выжить. С наступлением осени подсолнечную культуру нужно скосить, нарезать на части длиной 20 см и распределить по участку. Разложившись, сидерат удобрит почву и подготовит ее для посадки новых культур в следующем сезоне.

• Мульчирование междурядий. Скошенная трава, выложенная слоем 5 см между рядами культурных растений, не позволит сорнякам прорасти.

Эти методы доказали свою эффективность, к тому же не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. Благодаря этому их повсеместно используют владельцы садовых участков.

Мотоблок для вспашки земли

Опытные фермеры хорошо знают о том, насколько важно проводить качественную обработку земли перед посадкой, а также осенью. От этого во многом зависит урожайность. Если раньше на такую работу приходилось тратить целые дни, то теперь можно использовать мотоблок, который справится с поставленной задачей за час. При выборе качественного и производительного устройства можно обрабатывать за два часа ту площадь, на которую был бы потрачен целый день при ручной вспашке.

При выборе помощника для работы на ферме многие задаются вопросом относительно того, можно ли обработать землю мотоблоком «Нева» либо другой модели или же мотокультиватор лучше. На самом деле существенных различий между этими видами техники нет. Многие фермеры используют и одно, и второе название для обозначения обычных мотоблоков.

Как вспахать огород мотоблоком с передним адаптером

Применение переднего адаптера, по сути, превращает мотоблок в мини-трактор со всеми вытекающими последствиями. Такие агрегаты могут быть использованы для самых разных сельскохозяйственных работ, а также для перевозки грузов. Управлять мотоблоком с передним адаптером гораздо проще, а благодаря дополнительному весу увеличивается сила сцепления агрегата с грунтом.

Удобство конструкции позволяет механизатору не тратить силы на то, чтобы идти за плугом и постоянно его направлять. Мотоблок с передним адаптером позволяет обработать значительные площади, однако он не такой маневренный, как обычный силовой агрегат с ручным управлением. Поэтому в условиях ограниченного пространства использование таких агрегатов затруднительно.

Сама процедура вспашки участка ничем не отличается от обычной. Многие адаптеры комплектуются специальной навеской, позволяющей при помощи рычагов управлять величиной заглубления плуга. Пахарю остается лишь вести свой мини-трактор одним колесом по борозде, сохраняя скорость и прямолинейное движение. При достижении границы участка механизатор поднимет навеску с плугом в транспортное положение, совершает разворот и вновь опускает плуг в рабочее положение. Так постепенно обрабатывается весь участок.

Чем отличается мотоблок от культиватора

Если разобраться, можно выделить некоторые отличия. Считается, что мотокультиватор подходит исключительно для вспашки, смешивания почвы и внесения удобрений. Мотоблок более функционален. К нему можно быстро подсоединить дополнительные насадки, благодаря чему техника сможет выполнять уборочные работы, функционировать в качестве газонокосилки и т.д. Мотоблоки и мотокультиваторы можно использовать и для посадки семян, что ускоряет данный процесс и делает его более простым.

Большинство мотоблоков более мощные, чем обычные культиваторы. Это очень важный параметр, который позволяет применять технику в различных ситуациях. К примеру, если речь идет о вспашке целины, следует остановить свой выбор именно на мотоблоке. При этом желательно выбирать аппараты с мощным двигателем. Это позволит избежать поломок и сделает процесс вспашки целины максимально простым и быстрым.

Для мотоблока значительно проще подобрать дополнительные насадки. Поэтому пахотные работы на участке могут быть максимально разнообразными.

Разница между двумя агрегатами может заключаться в цене. Чем мощнее будет двигатель, тем выше стоимость техники. Более того, часто мотоблоки комплектуются набором навесного оборудования. Это также способствует удорожанию. По этой причине, если владельцу участка нужно обрабатывать небольшую территорию, чаще всего отдается предпочтение мотокультиватору. С его помощью легко заниматься пахотными работами на небольших участках. Но нужно учитывать, что мощности такой техники для вспашки целины может быть недостаточно. Слабый мотокультиватор в таком случае просто сгорит.

Как правильно пахать мотоблоком с фрезами

Появление фрез для мотоблоков существенно упростило процедуру обработки земли для многих огородников. Вместо традиционных работ, таких как вспашка плугом и боронование, появилась комплексная операция, позволяющая за 1 раз получить рыхлую структуру почвы, пригодную для проведения посевных работ. Это значительно сократило трудозатраты и дало существенный выигрыш во времени.

Как отрегулировать глубину вспашки мотоблоком с фрезами

Максимальная глубина культивации мотоблоком (именно так правильнее называть процесс вспашки с фрезами) в наибольшей степени зависит от диаметра фрезы и обычно составляет половину этого значения. Попытки вспахать на большую глубину приведут к тому, что культиватор просто зароется. Регулировать заглубление в почву в необходимых пределах нужно при помощи сошника.

Как перекопать огород мотоблоком с фрезами

Стандартный процесс культивации земли мотоблоком обычно проводят в 2 этапа.

1. Устанавливают сошник на небольшое заглубление. Обрабатывают участок по всей площади, обходя его по кругу и постепенно смещаясь к центру. При этом культиватор работает на небольших оборотах либо на первой передаче.
2. Устанавливают сошник на необходимую глубину культивации. Участок обрабатывается на всей площади на повышенных оборотах или на 2 скорости.

Как правило, чтобы вскопать ранее обрабатывавшийся участок мотоблоком, 2 проходов бывает достаточно.

Как распахать целину мотоблоком с фрезами

Вспашку целины мотоблоком с фрезами проводят за несколько приемов. Первый проход на небольшой скорости с минимальным заглублением нарушает целостность дерна, разрушает самый крепкий поверхностный слой. На второй и последующие проходы заглубление увеличивают, постепенно увеличивают и обороты двигателя. Всего может потребоваться 3-4 обработки, это сильно зависит от плотности и структуры грунта.

Как посадить огород на целине?

Шаг 1 — оценка условий

На своём целинном участке нужно выбрать место под огород. Культивируемые овощи очень любят солнышко, поэтому желательно выделить зону, освещённую в течение дня. Временное послеобеденное затенение допустимо только в южных регионах с большим количеством солнечных дней. Ну, и для некоторых теневыносливых культур.

Для начала неплохо выяснить кислотность почвы. Параметр существенный, потому что на кислых, например, укроп не растёт. На щелочных плохо усваивается железо, очень нужное растениям, и они начинают заболевать хлорозом. Измерители кислотности в магазинах в ассортименте. Потыкать в разных местах выбранного огородного участка и удивиться, какие разные показатели. Можно даже записать где-нибудь. Хорошо бы в нескольких местах наковырять ямок и оценить структуру почвы.

Структура определяется легко: влажный кусочек почвы хорошо лепится — глина, рассыпается — песок. Промежуточные состояния: супесь рассыплется крупными кусочками, суглинок будет слепливаться, но разваливаться на кусочки при надавливании. Результат тоже надо бы записать.

При ковырянии ямок заодно можно посмотреть, насколько почва увлажнена и сколько там почвенной живности. Хотя бы червей, которые большинству знакомы. Там, где их больше, почва влажнее и плодороднее.

Очень полезно, особенно при переезде в другую местность, изучить архивы погоды за десяток предыдущих лет: сколько выпадает осадков? Сколько длится безморозный сезон? Откуда и как сильно дует ветер? Какие средние и максимальные температуры летом?

Ещё нужно оценить объём и запасы растительного мусора, который есть на участке — всё это пойдёт в дело: от мелких веточек до листового опада.

Участки, где растёт крапива и сныть, отметить особо — эти растения предпочитают увлажнённую плодородную почву.

Всё это пригодится при выборе места под определённые культуры.

Также, важно оценить объём и запасы растительного мусора, который есть на участке — всё это пойдёт в дело: от мелких веточек до листового опада

Шаг 2 — распределение

• Исходя из того, что накопали/наковыряли/намерили/прочитали можно распланировать посадки, обозначив границы и больших участков (под картофель), и грядок. Размечать удобно палочками с привязанными ленточками — так заметнее.
• Влажное место лучше отвести под капусту, чтоб летом меньше поливать. При этом «влажное» — не значит мокрое, с долго стоящей водой. Если есть такое место, желательно рядом выкопать канавку — вода будет скапливаться там. А капусте вблизи канавы будет очень хорошо! У нас возле дренажной канавы самая крупная капуста вырастает. Вокруг постоянно лезут сныть и крапива.
• Место средней увлажнённости — под картофель. Слабокислая почва в этом месте (от 5 до 6 рH) — совсем хорошо. Такую кислотность любят также редька, репа, редис, морковь, тыква, томаты и щавель, фасоль, горох, брюква, огурцы и лук.
• Нейтральная почва (от 6 до 7 рH) хороша для всех огородных культур.
• На среднекислых (от 4,5 до 5 рH) будут нормально чувствовать себя кукуруза, арбузы и дыни.
• Самое сухое место — под лук. Он там лучше растёт и не хватает всякие болячки. Для него предпочтительнее почва с песочком, чтоб вода не застаивалась.
• На глинистом месте лучше устроить компостную грядку.
• Проветриваемость — существенный параметр. Во влажных регионах и местностях с большими перепадами температур (день-ночь) умеренный ветер заметно помогает избавиться от грибковых заболеваний, даже вредителей сдувает. В сухих и жарких зонах ветер выдувает всю влагу, обезвоживая растения. Кукуруза, фасоль, арбузы, лук и томаты стойко переносят жару и ветер, а вот тыквы и огурцы сразу «уши вешают».

Шаг 3 — подготовка вспомогательных материалов

В нашем случае, вернее, в случае наших соседей, основным вспомогательным материалом выступает картон. Они только переехали, и коробок у них огромное количество.

Картон будет использоваться в качестве мульчирующего материала — им закрывается поверхность почвы для того, чтобы поотмирали и переработались в гумус имеющиеся травы. Использование картона хорошо ещё и тем, что через год от него ничего не останется — почвенные микроорганизмы переработают и его тоже. Кстати, магазины выбрасывают коробки в невероятных количествах, так что найти этот материал не составит труда.

Чёрная плёнка понадобится для предварительной подготовки овощных участков. Для некоторых культур (земляника, арбузы) её можно использовать и в дальнейшем. Земля под ней сильно нагревается в жару, подходит она не для всех регионов. И влагу не пропускает — ни туда, ни оттуда.

Если в хозяйстве есть большое количество старых ненужных хлопчатобумажных вещей — они все пойдут в дело.

Чёрный мульчирующий материал, пропускающий влагу, свет тоже в некотором количестве пропускает и злаковые сорняки, по нашему опыту, всё равно через него пробираются. Удалить их можно только вместе с куском этого материала. Нам не понравилось. Но это на Кубани, где трава растёт и зимой тоже.

В тех местах, где бывают сильные ветра, понадобятся камни, чтобы мульчирующие материалы прижать.

Если планируются огороженные грядки (очень рекомендую!), то сразу неплохо подготовить материал для нескольких. Мы делаем короба из досок, обработанных от гниения и скреплённых уголками. Можно не скреплять, просто повбивать удерживающие колышки — соседи наши делают пока так, с расчётом потом заменить ограждение.

Картон будет использоваться в качестве мульчирующего материала — им закрывается поверхность почвы для того, чтобы поотмирали и переработались в гумус имеющиеся травы

Шаг 4 — организация пространства

Смотрим, что получилось с разметкой колышками. Между грядками/участками должны остаться проходы, достаточные для того, чтобы по ним ходить с вёдрами и тачкой, не боясь зацепить овощи. У нас расстояния между грядками сделаны достаточными для покоса триммером — в проходах растёт трава. Тут сохраняется та самая, кормящая и обслуживающая всех целина и базируется почвенная (а также подпочвенная и напочвенная) микро-, мини- и макроживность.

Очень желательно, чтобы проходы не становились лабиринтом — много нехороших слов можно услышать впоследствии от близких, по этим лабиринтам пробирающихся. Оптимально — центральный проход (пошире) и боковые (поуже). Впоследствии удобно будет устраивать капельный полив. Если понадобится.

Лучшая ориентация грядок — с севера на юг, но и западно-восточные грядки открывают простор для творчества: там можно сажать овощи ступенчато. Например: зелень — томаты — вьющаяся фасоль.

Грядки на местности, имеющей уклон, делаются террасами поперёк склона. В этом случае приходится выравнивать поверхность, снимая дёрн с одной части и укладывая на другую, чтобы получить полноценную грядку с проходом.

Если что-то при первой прикидке не понравилось, ещё есть возможность перетасовать будущие грядки.

Можно заранее наделать коробов для грядок и перетаскивать их с места на место, определяя наилучшее положение. Очень увлекательное занятие.

Шаг 5 — подготовка под посадку

Прогреть почву, а заодно и «придушить» развивающиеся сорняки поможет чёрная плёнка. Как можно раньше после схода снега участки под овощи накрыть чёрной плёнкой, и пусть сорняки преют. Недели две минимум. Дольше можно, меньше — нежелательно.

В начале первого сезона ограждения грядок (кроме компостных) служат просто контуром, внутри которого будут на уровне почвы сидеть овощи. Заполнять объём придётся постепенно.

Компостные грядки, в которых будет утилизироваться растительный мусор, формируются следующим образом:

• На землю укладывается картон или старая хлопчатобумажная ткань с нахлёстом на бортики грядки или, если нет ограждения, с захватом 20 см по периметру выбранного участка
• Дальше укладывается, по возможности, измельчённый древесный мусор — мелкие веточки, щепки, кора
• Этот мусор хорошо бы засыпать зелёной травой (если она уже появилась).
• Скошенной или выдернутой — неважно, лишь бы зелень. Но если нету, то пропустить
  
  отходы кухни и равномерно распределить
• Листовой опад и старая высохшая трава — всё, что сгребается при уборке участка — тоже туда
• На куче надо потоптаться, чтобы её немного умять
• Рассыпать золу по поверхности, примерно пол-литровую банку на квадратный метр
• Хорошо бы присыпать ещё землёй, там микроорганизмы, которые начнут это всё перерабатывать
• Всё пролить тёплой водой и накрыть чёрной плёнкой, пусть греется

В начале первого сезона ограждения грядок (кроме компостных) служат просто контуром, внутри которого будут на уровне почвы сидеть овощи. Заполнять объём придётся постепенно

Шаг 6 — посадка

Для картофеля и овощей, выращиваемых рассадой (кроме тыкв, кабачков и патиссонов — это стратегический ресурс) технология одинаковая:

• Снимается чёрная плёнка, участок застилается картоном, прихватывая сантиметров 20 по сторонам. Картон придавить при необходимости. В местах, где будут высажены овощи, пробиваются/проделываются отверстия сантиметров 5 диаметром и делаются ямки.
• Высаживается картошка или рассада.
• Если почва кисловатая, очень полезно добавить в ямку перед посадкой и смешать с почвой ложку-две золы.
• Подсыпается немного земли.

По этому же принципу, только семенами, высаживаются вьющаяся фасоль, вигна, кукуруза.

С корнеплодами (кроме картофеля) и луком сложнее, потребуется-таки несколько вёдер рыхлой земли. Мы в начале освоения брали землю из дренажной канавы — расчистили и расширили её. Землю смешивали с песком, потому что у нас глинистая почва. Соседи берут из речных наносов — наводнение у нас в прошлом году случилось. Хороша земля из кротовых куч — там практически нет семян сорняков.

Методика для корнеплодов такая:

• Снимается чёрная плёнка, на выбранном участке нарезаются бороздки шириной сантиметров 10 и глубиной 15 с расстоянием сантиметров 15 между ними
• Канавки засыпаются землёй «с горкой»
• Хорошо проливаются
• В них сеется морковь, свёкла, петрушка, пастернак, репа, редька, редис, лук;
  
  пространство между канавками с небольшим нахлёстом на насыпную землю закрывается мульчирующими материалами — полосками картона, бумагой, кусками мульчирующего чёрного материала. Соседи старый забор разобрали, штакетины положили

Компостные грядки простаивать не должны. Плёнка перед посадкой снимается, делаются ямки, насыпается немного земли и высаживается рассада тыкв, кабачков или патиссонов — они за сезон переработают эту кучу (или кучи) во вполне приличную грядку.

С корнеплодами (кроме картофеля) и луком будет сложнее, потребуется-таки несколько вёдер рыхлой земли

Шаг 7- мульчирование + компостирование

Способ посадки по картону или чёрной плёнке хорош ещё и тем, что требует минимального полива — земля под мульчирующим материалом заметно дольше держит влагу. Особенно это заметно в ветреные и жаркие дни.

Как только подрастёт трава вокруг, она скашивается и укладывается на картон вокруг растений. В сыроватых местностях предварительно подсушить, мы же на Кубани сырую укладываем, она уже к вечеру подсыхает. Чем больше будет покосов и травы, тем лучше.

Там, где отрастают сорняки (по краям отверстий в мульчирующем материале и на стыках), они срезаются или выдёргиваются — и в компостные грядки. Тыквенные растения весьма прожорливы и грядки в течение сезона будут заметно «садиться». Им нужно постоянно добавлять траву, кухонные отходы (под траву высыпать). Под толстым слоем мульчи всегда влажно, так что, если год не засушливый, можно и не поливать почти.

У нас успешно отработано мульчирование травой картофеля, томатов, перца, баклажанов, всех тыквенных, бахчевых, огурцов, капусты. Причём, в двух регионах: Хабаровский край и Кубань.

Морковка, свёкла, зелень, петрушка и пастернак предпочитают укрытые картоном или плёнкой междурядья. Лук предпочитает свободу — без мульчи, ещё и землю в процессе роста немного отгребать.

Уложенная на картон трава будет перепревать вместе с ним, а почвенные жители постепенно перемешают это всё с нижележащими слоями. Так нарастают вверх грядки. На следующий сезон уже можно ставить все ограждения.

Виды основной обработки

В зависимости от климатических условий, физического состояния почвы, мощности плодородного гумусного слоя, технологии возделывания культуры — вспашка, может проводится в разное время года, отличатся по глубине и типу рыхления.

Безотвальная обработка

Данный вид обработки был впервые внедрён в 1951 году, в будущем академиком Мальцевым Т.С., в условиях подверженной пересыханию и ветровой эрозии почв Западной Сибири и целинных степей Казахстана.

Техника обработки заключается в рыхлении почвы на глубину заделывания последующих посевов. При этом верхний плодородный слой минимально нарушается, а основное рыхление происходит под ним. За счёт сохранения верхнего слоя почва минимально подвергается пересыханию и ветровой эрозии.

Изначально безотвальную обработку производили плугами без отвалов или усиленными культиваторами с мощными стрельчатыми плоскорезными лапами. На сегодня, популярными орудиями для безотвальной вспашки являются чизельные плуги с долотообразными рыхлителями.  Безотвальный метод активно применяют в качестве основной обработки почвы при предварительном лущении под посев озимых и яровых культур: пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса, свеклы, рапса и хлопка.

Безотвальный плуг ПН-5

Преимуществом данной обработки является защита плодородного слоя от выветривания и сохранение влаги в обработанной почве. А также характер глубокой вспашки чизельным плугом обеспечивает разрушение уплотнённого горизонта почвы (подошвы), что увеличивает урожайность при возможности формирования корневой системы культуры на более глубокий горизонт плодородного слоя.

На сегодня включение в агротехнику возделывания культур использования периодической безотвальной глубокой вспашки чизельными плугами даёт хорошие результаты в эффективности использования земель вне зависимости от климатически зон и физического состояния почв.

Культурная вспашка

Культурная вспашка производится плугами дополнительно оборудованными предплужниками, где обеспечивается одновременное рыхление верхнего и нижнего пахотного слоя с заделыванием пожнивных остатков. Предплужник срезает и крошит верхний слой почвы, разрушает корневую систему предшественников сорных растений и сбрасывает срезанную часть на дно борозды. Нижняя часть, взрыхленная лемехом проходя по отвалу, оборачивается и ложится сверху слоя, уложенного предплужником (углоснимом).

Навесной плуг с предплужниками

Такая техника рыхления обеспечивает ровный рельеф пашни и заделывание пожнивных остатков, а также препятствует вымыванию питательной органики в условиях избыточного увлажнения.

Отвальная обработка

Традиционный вид основной обработки считается проведённый плугами, корпуса которых оснащены отвалами для оборота пласта.

Вспашка с оборотом пласта

Так вспашку зяби (в зиму) производят плугами, обеспечивающими рыхление плодородного слоя с оборотом на 180°. Подрезанный пласт почвы лемехом, одновременно с рыхлением, оборачивается за счёт включённого в состав корпуса – отвала.

В зависимости от характера обработки и состояния почвы корпуса плуга могут оборудоваться следующими основными видами отвалов:

• культурные
• полувинтовые
• винтовые
• специальные

Виды отвалов для вспашки с оборотом пласта

Культурный отвал применяют с плугами оборудованными предплужниками. Такие плуги хорошо работают на старопахотных площадях.

Полувинтовые отвалы устанавливают на корпуса плугов предназначенных для обработки задернелых участков. Такой плуг отличается повышенной способностью оборачиваемости пласта и удовлетворительным крошением грунта.

Корпуса плуга с винтовыми овалами отличаются повышенной оборачиваемость пласта. Работа таких плугов особенно эффективна для запуска в севооборот целины и перепашки многолетних трав.

Конструкция специальных корпусов определяется условиями и составом обрабатываемых почв. Например, для обработки тяжелых почв под посев корнеплодов плуг оборудуется комбинированными корпусами, где кроме укороченных отвала и лемеха, корпус снабжён ротором с лопатками в виде усечённого конуса, обращённого большим основанием вверх. Ротор, получающий привод от ВОМ трактора производит интенсивное крошение пласта, поступающего от отвала корпуса. Такое устройство обеспечивает снижение тягового сопротивления на 25-30%, а крошение пласта улучшается на 10-20%.

Плантажная вспашка

Данный вид основной обработки подразумевает пахоту на глубину от 40 до 70 см, в некоторых случаях до 100 см. Учитывая глубину формирования корневой системы такая вспашка актуальна при подготовке площадей под посадку виноградников и плодовых садов. А также плантажная вспашка применяется при рекультивации истощённых земель или мелиоративном восстановлении плодородия солончаков и других участков, требующих перемешивания горизонтов почвы . Кроме этого подобную глубинную вспашку периодически включают в ряд агротехнических мероприятий по подготовке почвы под посев исходя из климатических особенностей и физического состава почв.

Рекультивационная плантажная пахота проводится с предварительным обильным внесением органических, минеральных удобрений, а также других минеральных добавок в грунт при предварительном химическом анализе проб обрабатываемой почвы. Глубина обработки позволяет избавится от уплотнённого горизонта подошвы, а смешивание горизонтов с удобрениями и рыхление обеспечивает восстановление плодородности с одновременным сохранением влаги в почве.

Для проведения плантажной пахоты на глубину 40 см применяют плуг ПП-40, для обработки на глубину 60-70 см используют плуг ПП-50. Данную обработку проводят за 3-5 месяцев перед высадкой сада для того, чтобы вспаханный грунт улежался но не потерял рыхлости.

Плюсы и минусы механической обработки грунта

Механическое вспахивание имеет ряд достоинств и недостатков. Основные преимущества:

• качественное рыхление грунта;
• равномерная обработка почвы;
• насыщение вспаханной земли кислородом;
• замедление роста сорной травы.

Среди недостатков можно выделить то, что для механической обработки почвы придется покупать специальную технику — культиватор или мотоблок.

Утяжелители — часто устанавливают на колеса, чтобы мотоблок получил максимальную сцепку с грунтом

Освоение целины без перекопки: планирование и разметка

Следующий этап освоения подразумевает не столько физический, сколько умственный труд. Необходимо обдумать, спланировать, начертить, нарисовать, а впоследствии разметить на месте будущие грядки и междурядья.

Можно идти классическим путем и разметить грядки метровой ширины при 60-70 сантиметрах свободного пространства между ними.

Многие природные земледельцы склоняются сейчас в пользу узких грядок с широкими проходами. Как говорится, что легче — посадить 50 растений и собрать 50 килограмм урожая или посадить 10 растений и собрать с них те же 50 килограмм? Узкие грядки направлены именно на то, чтобы получить больший урожай с меньшей площади. Кроме того, широкие проходы в будущем и косить будет легче, и травы в них нарастет больше (именно скошенная в проходах трава станет основной мульчой для наших будуших грядок).

А можно вообще соригинальничать: сделать грядки круглыми, треугольными, несимметричными — в этом вопросе на все воля ваша.

На что еще важно обратить внимание при планировании грядок? На климат! Если жаркое и засушливое лето является нормой для вашего региона, не стоит увлекаться высокими грядками в коробах, вам лучше подойдут органические траншеи, утопленные грядки. В прохладных и дождливых климатических зонах все с точностью до наоборот. Если с погодными условиями полная неопределенность, если часто бывают резкие перепады температур, предпочтительнее плоские грядки прямо на земле.

Применение горчицы

Высадка данного растения может производиться несколько раз за сезон. Лучше всего производить высадку зеленого удобрения за несколько недель до наступления морозов. Под их воздействием зеленая масса упадет на грунт, что обеспечит максимально эффективную его защиту от морозов, а также качественное перегнивание биомассы.

Горчица характеризуется быстрыми всходами и быстрым набором зеленой массы, именно поэтому она широко применяется для освоения целинных земель. Скашивание наземной части растения производится до того, как на нем появляются первые цветки. Для того чтобы горчица забила многолетние растения, ее высадка производится вразброс. На один квадратный метр участка необходимо использовать от 4 до 7 грамм семян данной культуры. При увеличении количества семян может наблюдаться загнивание горчица возле корня в период ее роста, что негативно отразится на плодородии почв.

Накрывочка для грядки

Теперь о том, как я решил вопрос с разной толщиной пахотного горизонта. В июне, когда трава была еще сочной и бурьян только набирал силу, я в первый, раз обработал крепким раствором мочевины предполагаемое место перекопки. После этого перекопал на штык лопаты с оборотом пласта. Глубже нельзя – мел. Именно этот момент и запечатлен на фото, сзади виден посохший пырей. Грядку разровнял граблями и накрыл, чем мог, – кусками картона, шифера, линолеума и черного полиэтилена, прижав все это битыми кирпичами и досками.

А в августе накрывочку убрал, тяпкой сделал по всей длине широкие, по 15-20 см, борозды (при ширине грядок в 1,5 м получилось по 5 штук), обильно полил их водой и густо посеял рожь. Она сама по себе отлично подавляет всякую вражью растительность, а тут к осени буйно отросла и закустилась. В таком виде и ушла в зиму. Весной она подросла еще больше, и в десятых числах мая я ее тяпкой под самый корень сполол. Потом просушил (получилась чудная солома!), сгреб в сторонку.

Грядку перекопал мелко, с разбивкой больших комьев лопатой, тщательно разровнял землю граблями. Когда миновала угроза заморозков (после 26 мая), высадил томаты, все свободное пространство грядки замульчировал соломой.

Потом в течение сезона поверх нее подкладывал новую мульчу – выполотые сорняки. Так что у пырея шансов не было, а томаты уродили на славу!

Если же нет возможности (или желания) заниматься рожью, тогда такой совет: накрывочку осенью с грядки не снимать, а весной посеять кукурузу или сорго.

А если и это не подходит, высадите на этой грядке белокочанную капусту, она своими лопушистыми листьями покроет всю поверхность, угнетая сорняки. Кстати, на фото на заднем плане видны высаженные таким способом томаты и капуста (кукуруза просто не вместилась в кадр).

Главное в этой борьбе – не падать духом и точно следовать составленному заранее подробному плану операции под кодовым названием «Ликвидация». И методично, планомерно, системно, шаг за шагом идти к намеченной цели.

Можно так же (это проверено!) высадить перец, но тогда слой мульчи должен быть не менее 10 см. А вообще, побольше энтузиазма и творческих подходов! Как сказал один из классиков земледелия, нет плохих земель – есть плохие хозяева.

Нужно ли пахать огород осенью мотоблоком

Осенняя вспашка не является обязательной, однако эта процедура имеет немало положительных эффектов.

• Увеличивается глубина промерзания почвы, при этом гибнут сорняки и зимующие в почве насекомые-вредители и их личинки.
• Распаханная почва лучше задерживает снег и воду, дольше оставаясь влажной.
• Улучшается структура почвы, благодаря чему весенняя вспашка проходит быстрее и с меньшими трудозатратами.

Помимо этого, во время осенней вспашки многие огородники заделывают в почву органические удобрения. За зиму они частично разложатся, что увеличит плодородность почвы.

Почему мотоблок не пашет: причины и как устранить неполадки

Мотоблок обладает определенной мощностью и рассчитан для работы с определенным типом навесного оборудования. Попытки самостоятельно изменить что-либо в конструкции агрегата зачастую приводят к отрицательному результату. Помимо этого, причин плохой работы мотоблока с плугом может быть несколько.

• Колеса вращаются, плуг стоит на месте. Это свидетельствует о недостаточном сцеплении колес с грунтом либо слишком большом заглублении плуга. Необходимо уменьшить глубину пахоты, а также заменить резиновые колеса на грунтозацепы. Дополнительное сцепление с землей можно обеспечить увеличением веса мотоблока, для этого на колеса или на переднюю часть навешивают дополнительные грузы.
• Плуг зарывается в землю или выскакивает из земли. Скорее всего, неправильно выставлены углы наклона стойки или полевой доски. Необходимо вывесить мотоблок с плугом и произвести необходимые настройки.
• Неправильный выбор скорости вспашки. Подбирается опытным путем.

Помимо этих причин, возможны и неисправности с самим мотоблоком, он может не развивать необходимой мощности, иметь поломку трансмиссии или ходовой части, рама или навеска могут быть погнуты.

Купить или взять в аренду?

Если мотоблок нужен вам только для обработки целинного участка, выгоднее будет не приобретать его, а взять в аренду. Вскопайте землю под грядки и сдайте агрегат арендодателю. Для обычного использования на дачном или небольшом деревенском участке вам вполне хватит мотокультиватора, который стоит значительно дешевле. Ведь целинная почва на участке обрабатывается не каждый год, а мощную дорогую машину надо использовать максимально эффективно.

Если вы все же решитесь купить мотоблок, постарайтесь выбрать модель, которая выполняет несколько функций и приспособлена не только для обработки почвы. Практически все современные мотоблоки могут убирать снег, использоваться в качестве газонокосилки, водяного насоса и для других дачных дел.

Современные производители создают много хорошей садовой техники, которая облегчает труд дачникам. Нужно ответственно подойти к вопросу выбора, оценив свои потребности и изучив функциональные возможности агрегатов. Такой подход избавит вас от лишних расходов денег и времени.

Обработка заброшенного участка с помощью мотоблока

Для обработки целинного участка гораздо эффективнее использовать мотоблоки средней мощности. Их вес позволит производить культивацию на глубину 30 см. У этих агрегатов, по сравнению с культиваторами, больший вес, хорошая устойчивость, а это облегчает управление мотоблоком.

Особенно удобно работать с техникой, у которой есть функция “задний ход”. Это повышает маневренность мотоблока, упрощает вытаскивание машины, застрявшей в грунте.

Для того чтобы вспахать участок, особенно целинный, рекомендуется установить на мотоблок ротационные плуги. Они более массивные, конструкция включает фрезы, редукторы подключения, транспортировочные колеса. Для большей устойчивости на почве лучше использовать металлические колеса с элементами зацепа. В зависимости от плотности грунта, иногда для увеличения веса приходится применять балласт. В этом случае необходимо внимательно следить за работой мотоблока и не превышать допустимую нагрузку. Не стоит корчевать им корни мелких деревьев и кустарников − машина или отдельные ее элементы могут выйти из строя.

Зеленые квадраты

Жизнь сейчас такая, что сажать приходится много, иначе не выжить. Только успевая покорять новые вершины! Рядом с моим участком есть заброшенная много лет назад земля, поросшая пыреем и прочими сорняками.

Дернина – лопату не вгонишь! Есть и еще два осложняющих момента.

Первый – при освоении целины гербициды я решил не применять. Второй – у нас везде на участках

разная толщина пахотного горизонта, где больше, где меньше, а под ним – мел в виде крупных (и не очень) камешков Вот и пришлось подходить к делу творчески, как в народе говорят: на всякий случай – свой обычай.

Способ в итоге я нашел.

Он очень эффективный и в меру трудоемкий. Зато у пырея не остается ни малейшей лазейки. Однако хочу заранее предупредить: не беритесь сразу за большой кусок земли – вначале оцените свои силы и возможности, попробуйте, посмотрите, как пойдет.

Итак, размечаю полоску по размеру будущей грядки шириной 1,5 м и длиной 10 м (см. рис). На штык лопаты вырезаю квадрат дернины (В1) и отношу в конец предполагаемой гряды. Рядом вырезаю еще один такой же квадрат и отношу туда же. Потом углубляюсь, насколько позволяет пахотный горизонт (А1 и А2). Землю убираю в самый конец.

Такую операцию я проделываю по всей ширине грядки, получается у меня небольшой ров. Теперь вырезаю квадрат дернины (A3) и с оборотом укладываю на дно рва (на место А1). Затем углубляюсь на штык лопаты (ВЗ), но вынутый грунт укладываю уже сверху ранее уложенной дернины -и так по всей ширине грядки.

И выходит, что дернину я закапываю. Дойдя до конца грядки, таким же способом я укладываю землю, которую принес туда в начале работы, – дернину на дно (с оборотом пласта), а фунт сверху. И в конце мероприятия получившуюся грядку тщательно разравниваю граблями. Это общая картина. А теперь нюансы.

Подойдет ли культиватор для обработки целины

Культиваторы редко подходят для вспахивания целины. Для обработки земли чаще всего используют такие модели:

1. Легкие. Они оснащаются электрическим мотором и весят около 15 кг. Подойдут для небольших участков.
2. Средние. Эти культиваторы подойдут для перепахивания огородов.
3. Тяжелые. Наиболее подходящая техника для вспашки целины.

Если используются легкие или средние культиваторы, целинный участок придется пахать поэтапно и, возможно, очень долго.

Распашка новых земель в Башкортостане

В Башкирии в 1954 году было засеяно почти четыреста тысяч гектаров, что превышало план. В последующие два года было распахано еще более пятисот тысяч гектаров. В 1956 году здесь было собрано более одного миллиона тонн зерна. Регион получил от государства в 1954–1956 годах более трех тысяч тракторов, более двух тысяч комбайнов, сотни грузовых машин.

Освоение казахских степей

Распашка целины в Казахстане велась высоким темпом. Уже в первый год было сформировано более трехсот совхозов. Они засеивали территорию площадью около десяти миллионов гектаров. В 1954 году был собран урожай в более чем семь миллионов тонн зерна. На следующий год была распахано еще более десяти миллионов гектаров земли, общая засеиваемая площадь составляла более двадцати миллионов гектаров. Из-за погодных условий урожай был получен в размере меньше пяти миллиона тонн зерна.

Наиболее урожайным по статистике оказался 1956 год, когда было собрано около шестнадцати миллионов тонн зерна.

Высадка овса

Овес является неприхотливой к условиям выращивания культурой. Местом высадки данного растения может выступать подзолистая почва, торфяники или глинистые грунты. Его применяют для восстановления целинных земель перед высадкой картофеля. С помощью данного растения производится максимально качественное рыхление почвы на большую глубину. Также овес способствует обогащению грунтов кислородом. При применении овса осуществляется насыщение грунта такими полезными веществами, как калий и азот. Во время использования данного сидерата осуществляется усвояемость фосфорных соединений.

Перед высадкой культуры рекомендуется произвести предварительное разрыхление почвы. Высадка зеленого удобрения осуществляется в ранневесенний период. На одну сотку участка необходимо использовать не менее полутора килограмм культуры. Семенной материал рекомендуется заделывать на глубину не более пяти сантиметров. Для того чтобы освоить земли в максимально короткие сроки с применением данного сидерата, можно его одновременно высаживать с основной культурой.

Оптимальное время для вспахивания

Опытные агрономы рекомендуют вспахивать огород один или два раза в течение года. Как уже было отмечено выше, для этого оптимально подходят весна и осень. При этом необходимо понимать, что время года также накладывает свой отпечаток на описанный процесс.

Повышенного внимания заслуживает осенняя вспашка участка. Именно в это время происходит подготовка земли к следующему урожайному году. Насыщение почвы кислородом приводит к тому, что многие сорняки отмирают. Уже ближе к весне происходит естественное восстановление полезных бактерий, что отлично сказывается на плодородии земли.

Опытные огородники подтверждают факт того, что для них ключевой задачей является избавление от сорняков. На сто процентов справиться с поставленной задачей вряд ли удастся, но сократить до минимума количество вредоносных растений на участке возможно. Для этого как раз и необходимо своевременно проводить вспахивание. Из представленной информации следует, что время пахать землю наступает после сбора урожая с участка.

Кампания на Урале

На уральских землях в первый год было распахано около двух миллионов гектаров. В 1956 году здесь был собран урожай в четырнадцать миллионов тонн зерна. Среднее производство выросло с восьми миллионов тонн зерна в год до двенадцати. Здесь выделялась по темпам распашки Оренбургская область.

Проблемы при освоении целинных земель

Одной из основных проблем на новых землях было отсутствие подготовленной необходимой инфраструктуры, дорог, хозяйственных объектов. Из-за этого возникали затруднения с своевременным подвозом строительных материалов, техники, другой нужной продукции. Отсутствие нормальных зернохранилищ в достаточном количестве иногда вело к потере некоторых объемов собранного урожая. Не везде хватало жилья для приезжающих работать. Из-за этого их иногда размещали в палатках, землянках, вагончиках, других зданиях. Не всегда хватало нужных материалов, техники.

Работа проходила во многих районах в непростых климатических условиях (например, при сильной жаре, при песчаных бурях, которые ветром сносили распаханный слой земли). Почва во многих местах не удобрялась (из-за нехватки удобрений, погодных условий), вследствие чего быстрее снижалось ее плодородие. Не для всех степных регионов подбирались соответствующие климату семена. На новых местах возникала нехватка продуктов питания, товаров первой необходимости, цены на них иногда были достаточно высокими. Уровень зарплаты не всегда устраивал работников.

Некоторая техника, направлявшаяся на целину, уже была не новой, значительно устаревшей, из-за чего иногда быстро ломалась, ее не хватало, приходилось работать и собирать урожай вручную. Осваивать целину ехало много молодых людей, у которых не всегда был нужный специальный опыт. Экспертов в разных сферах сельского хозяйства не хватало. Из-за этого сама организация трудового процесса не всегда была на высоком уровне. Периодически не хватало транспорта, техники, ремонтных мастерских, нужных инструментов и механизмов для ремонта. Одной из проблем, приведших к снижению урожайности в первой половине 60-х годов, была ветровая и водная эрозия почвы, приводившая к сносу верхнего плодородного слоя распаханной земли.

Освоение целины без перекопки: устройство грядок

Итак, колышки вбиты, грядки размечены. Пришло время заняться ими вплотную. Самая большая проблема целины — это многолетние сорняки. Их корни уже давно ушли глубоко в почву, да и семена повсюду. Поэтому главная задача садовода — заглушить сорняки, не дать им возможности прорасти. И задача эта решается с помощью затемнения. В этой связи какой бы вид грядок вы не выбрали — короба, траншеи или плоские гряды на земле — грядку необходимо изолировать от света, чтобы у корней и семян сорных трав не было возможности прорасти. Обычно с этой целью место под грядку выстилается несколькими слоями (3-5 слоев) картона или газет, либо закрывается черной светонепроницаемой пленкой.

Что дальше?

• Вариант 1. Если мы никуда не спешим, оставляем грядку в таком виде на весь сезон. Под картоном или пленкой заработают почвенные микроорганизмы и черви, в отсутствии света большая часть корней многолетних сорняков начнет отмирать, загнивать и в конце концов станет удобрением. Некоторые особо настырные сорняки, конечно, начнут искать свет и полезут в проходы между грядками, и тут наготове должны быть мы с косой наперевес. Просто регулярно скашиваем траву в проходах до того, как сорняки зацветут. Осенью на такой грядке можно посеять сидераты, а следующей весной вытащить вилами несколько «недобитых» сорняков и сажать овощи.

Кстати, многие огородники в качестве сидерата для целины предпочитают рожь — она славится своим свойством глушить сорняки, к тому же прекрасно структурирует почву. Только не нужно потом ее закапывать, достаточно просто скосить и использовать зеленую массу для мульчи, а корни оставить перегнивать в почве.

• Вариант 2. Если не хочется терять время, но есть желание сразу в первый год что-то вырастить, тогда сверху картон или газеты необходимо завалить толстым слоем мульчирующих материалов: препревшим навозом, перегноем, компостом, водорослями, дерновой землей.

Слой мульчи должен составлять не менее 10 сантиметров. В такую грядку в этом же сезоне можно посадить рассаду теплолюбивых культур: кабачки, тыкву, томаты, перцы. Порядок действий таков: разгребаем слой мульчи и втыкаем что-нибудь острое, чтобы пробить дырку во всех слоях картона, через эту дырку корни будут тянуться вглубь. Над дыркой устанавливаем рассаду прямо в бумажном или торфяном стаканчике, окружаем этот стаканчик небольшим количеством земли, а потом засыпаем мульчой. Посадки поливаем. Через пару недель мульчируем нашу грядку легкими материалами: скошенной травой, соломой, листвой, опилками, шелухой от семечек. Рекомендуемой слой мульчи — на половину штыка лопаты. Замульчированная таким образом грядка практически не нуждается ни в дополнительном поливе (если конечно нет жары), ни в подкормках.

Осенью эту грядку можно засеять сидератами или добавить сверху еще мульчи. Главное — не тревожить почву, в ней еще остались семена сорняков, так пусть они там, в глубине, и остаются, а мы будем из года в год просто подсыпать сверху органику, формируя новый плодородный слой почвы.

Не бойтесь целины, осваивайте ее правильно, используйте по максимуму ее богатейшие ресурсы, и тогда огород будет кормить вас и вашу семью еще долгие годы.

Установка колес

Итак, давайте посмотрим, как пашут мотоблоком землю правильно. Перед началом операции оборудование, конечно же, нужно подготовить. На мотоблок навешиваются колеса, затем устанавливается плуг. Что касается первых, то их диаметр должен быть равным минимум 50-60 см, а ширина — 18-20 см. Иначе качественной вспашки не получится. Если колеса будут слишком узкими, мотоблок начнет мотать из стороны в сторону. При маленьком же их диаметре невозможно будет обеспечить достаточное расстояние между поверхностью почвы и редуктором.

При выборе колес для мотоблока следует обратить внимание в том числе и на обод. Желательно, чтобы он не был сплошным. Иначе между ребрами-грунтозацепами будет набиваться земля.

Какую площадь перепахивает мотоблок в день

Многих людей интересует, насколько быстро мотоблочная техника перепахивает целину. На самом деле это зависит от особенностей используемой модели.

Например, тяжелые аппараты сделают это намного быстрее, чем легкие. В среднем, за 3-4 часа непрерывной работы удается перепахать более десяти соток. Поэтому в течение 8-часового рабочего дня можно вспахать около 20-25 соток.

Что делать если техника увязнет в земле?

В этом случае нужно раскачивать технику в разные стороны, что позволит понемногу освободить его из почвы. Стоит отметить, что есть ряд мотокультиваторов, которые отменно зарекомендуют себя на твердой целинной почве. Обычно конечно при первичном вспахивании неподатливой целинной почвы используют плуг. Но если культиватор обладает хорошей мощностью, то он также справится с такой землей с помощью обычных фрез. И в этом случае многие владельцы при такой обработке почвы могут столкнуться с проблемой: агрегат от твердости земли начинает подпрыгивать. Чтобы удержать технику на месте и придать ей большей устойчивости вы можете использовать дополнительный груз.

В современном мире для вспашки земли приусадебных участков все чаще применяют аграрную технику. Это стало возможным благодаря ее разнообразию и доступной цене некоторых видов. Одним из самых распространенных видов техники является мотоблок.

Использование мотоблока при вспашке земли имеет ряд преимуществ по сравнению с ручной обработкой:

• В несколько раз увеличивается производительность труда за счет сокращения времени и сил на обработку;
• Возможность проводить другие работы: взрыхление почвы, внесение удобрений и другие;
• При вспахивании мотоблоком глубина борозды получается больше, при этом состояние и качество грунта также улучшается;
• Благодаря использованию мотокультиватора земля обогащается кислородом и лучше увлажняется;
• Уменьшается количество сорняков, урожайность на таких участках повышается в два раза.

Однако в любом деле есть две стороны, поэтому механическая вспашка земли имеет и свои недостатки. Так, она не используется на участках с сорняками с глубокими корнями, т.к. это приведет к их еще большему размножению. Кроме того, если обрабатывать почву таким образом постоянно, ее плодородный слой постепенно теряет свое качество, поэтому требуется дополнительное ее обогащение удобрениями.

Рекомендации по вспахиванию

Вспашка целины — непростая работа, к которой нужно заранее подготовиться. Есть несколько советов, которые помогут со вспашкой участка:

• заниматься такой работой надо осенью, до начала зимних морозов;
• не стоит сразу загонять плуг слишком глубоко под землю;
• вспахивание целины с большим количеством травы должно осуществляться мощной техникой;
• пахать участок надо по кругу или зигзагообразно;
• лучше пройти площадь дважды.

Многих дачников интересует вспашка целины. Люди, которые хотят заняться перепахиванием участка, должны заранее разобраться с тем, можно ли мотоблоком вспахать целину и как это сделать правильно.

На видео ниже показано, как мотоблоком с фрезами взять целину не напрягаясь.